Переделка блока питания старого компьютера



Реинкарнация старого блока питания от компьютера

Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты. На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п. К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя. Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.

Как заставить блок питания работать без компьютера

Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.

Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В

Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.

Источник

Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио!

Не спешите выкидывать старый компьютер, а также предупредите об этом своих друзей и знакомых. Его блок питания может нам еще послужить.
Сейчас компьютеры перестали быть предметом роскоши, стали более доступны и их число растет ежедневно. Соответственно потенциальных клиентов для переделок становится все больше и больше.
Из моего личного опыта известно, что работоспособность любого компа напрямую зависит от качества питания. И будь в нем хоть 10 процессоров, терабайты ОЗУ и дисков – работать он будет как Р-II или хуже, если его БП не обеспечивает нужных напряжений и токов. И при любом ремонте первым делом заменяется БП!
Вот такие БП я и использую для своих экспериментов.
Я специально не акцентирую внимание на питании ламповых усилителей, так как данную схему можно применить где угодно, ведь она была разработана именно для питания транзисторов.
Ну а я питаю ей лампы, что поделаешь?

Конструкция, для которой задумывался этот БП витает у меня в голове, и пока еще не оформлена на бумаге и в железе, поэтому задачу себе ставлю немного расплывчато.
Нужно получить питание для анода +210В с током 0,3-0,5А, накал 6,3В с током 5-6А.
Запитать, к примеру, какой-нибудь не очень мощный РР.
На триодах.
Блок сделать максимально компактным.
Предусмотреть стабилизацию напряжения накала и защиту от перегрузки.

Итак, беру за основу БП от компьютера.
БП должен быть рабочим, чтоб потом не искать неисправность на вновь собранной схеме.

Да в общем-то любой, но есть два условия для выбора.
1. Схема будет на TL494, она же KA7500.
2. Максимально «емкий» силовой трансформатор.
Открывая крышку подобного БП, сразу возникает желание ее закрыть, увидев, как много всего там понапихано.
На самом деле половина этого всего точно не понадобится.
В описанном БП «сторонних» деталей всего 8 штук:
1. Два радиатора от монитора, так как родные крупноваты. (я же делаю максимально компактную железку!)
2. Два светодиода.
3. Три конденсатора фильтра по выходным напряжениям. (в имеющихся я не уверен)
4 . Диодный мост на UF5406 по анодному питанию.
Все остальное есть в разбираемом БП.

Это «вылизанная и проверенная» мной схема.
Основа ее – ШИМ контроллер на TL494 по типовой схеме включения.
Далее идет каскад на транзисторах Т3 Т4, для раскачки через согласующий трансформатор Tr2 выходного каскада на транзисторах Т1 Т2. Сам выходной каскад представляет из себя полумостовой преобразователь напряжения, нагруженный на силовой трансформатор Tr3. Частота задающего генератора определяется номиналами
R15 С16 и в данной схеме составляет примерно 44кГц.
Так как разбираю я АТХ БП, для запуска которого нужен отдельный источник дежурного напряжения, мне нужно полумост перевести в режим автозапуска, а ШИМ питать уже от полученного напряжения. Для этого ставлю резисторы R2 R6 в цепи база-коллектор T1-T2, а также схему «самопитания» на D11 D12 C13.
Резистор Р1 регулирует порог срабатывания токовой защиты, Р2 регулирует напряжение +6,3В, по которому идет стабилизация. Меняя номинал R22, можно «застабилизировать» и более высокое напряжение.
Теперь мне нужно разобраться с трансформаторами.
Силовой потребуется перемотать, об этом ниже, а согласующий остается без изменений.
Небольшое отступление.
В любом БП АТХ находится три трансформатора, не считая дросселей и фильтров.
Это силовой, согласующий и дежурка.
Обычно топология платы такова, что все три транса стоят в ряд и согласующий находится посередине.
Не перепутать!
И еще один нюанс.
В разных моделях БП стоят разные согласующие трансы.
И не столько разные они по числу витков, сколько по порядку расположения ног и расстоянию между ними.

Для исключения ошибок переворачиваю плату и внимательно «перерисовываю» порядок подключения ног к ключам по низкой и высокой стороне.

Все это учитываю при разводке платы.
Готовлю компоненты.

У меня оказалось два согласующих трансформатора с абсолютно одинаковой цоколевкой, но разных по высоте.
Есть ли различие по числу витков – не могу сказать, но в случае чего будет запасной вариант.
На компоновку ПП ушло больше всего времени.
Хотелось сделать компактно и красиво.

Пока сохнет канифольный лак на плате – займусь силовым трансом.
Для начала его разбираю и готовлю к перемотке.
Процесс разборки я уже описывал в одной из статей, поэтому расскажу в двух словах.
1. С сердечника транса снимаю скотч желтого цвета.
2. Очищаю место соединения половин сердечника от капель смолы, если они есть .
3. Транс варю в горячей воде 30-40 минут.
4. Достаю пинцетом, и аккуратно, через тряпку, покачивая, вынимаю половинки сердечника.
Следует помнить, что горячий феррит очень хрупкий, так что нежно, без ударов кувалды, его следует вынуть и также положить до полного остывания.
Если у вас окажется «фирменный» БП, то процесс разборки сильно усложнится, так как там применяется компаунд на основе эпоксидной смолы, ее «варка» не берет и транс нужно «отмачивать» в ацетоне несколько дней.
Получается примерно такая картина.

Размеры феррита: высота 41мм, длина 36мм, ширина 11мм, диаметр центрального керна тоже 11мм.
Это самый «толстый» из имеющихся у меня трансов от БП.
Говорят, есть больше, но мне не встречались.

Каркас очищен от обмоток.
Высота намотки 26мм.
Мотаю первую половину первички.
Это 20 витков проводом ПЭВ2-0,8мм.

Запоминаю направление намотки, это очень важно.
Обычно царапаю стрелку на верхней щечке каркаса.

Дальше изолирую лакотканью.
Изоляция обязательна, с сетью шутки плохи, помним об этом.

Далее мотаю обмотку II.
Она посложнее.
Сначала наматываю 4 витка в один провод. ПЭВ2-0,8, затем делаю «косу» из 3, 4 или 5 проводов, в зависимости от нужного тока, и мотаю этой «косой» 3 витка.
Затем конец 3-го витка вывожу вверх каркаса, как это было сделано в оригинальном трансе, и заворачиваю его обратно.
Это будет началом следующих трех витков.
Ну и напоследок доматываю еще 4 витка для завершения.
То есть намотка такая 4+3 – вывод вверх — 3+4.
Далее изолирую и готовлю провод для намотки обмотки III.

Раньше анодные я мотал проводом МГТФ, но по случаю приобрел провод МС.
Он более жесткий, что не совсем удобно для намотки, зато многожильный, посеребренный и в хорошей изоляции.
Можно намотать и ПЭВ, но желательно предусмотреть хорошую межслойную изоляцию.
Обычно я делаю межслойную из обычной изоленты.
Если нужно сохранить место под большее число витков – использую скотч.

Последний слой «неполный», так как мне надо было намотать всего 55 витков, а это два полных слоя и немного на третьем.

Источник

Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

• Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
• Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

реклама

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» — сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

реклама

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

реклама

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

реклама

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

реклама

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

реклама

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

реклама

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

реклама

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

• Мать Epox KDA-J
• Процессор Athlon 64 3000
• Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
• Винт Samsung 160Gb
• Видео GeForce 5950
• DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Источник

Как самому сделать блок питания из компьютерного БП

Многим людям для зарядки аккумуляторов, современных гаджетов иногда необходим мощный источник постоянного тока. Для этой цели лучше изготовить блок питания из компьютерного блока питания своими руками. При подключении аппаратуры, работающей от 12 или 5 В, его переделывать не нужно. Если напряжение питания иное, надо немного изменить схему.

Что можно сделать из компьютерного БП

Большинство гаджетов и электроприборов работают на низком постоянном напряжении в широком диапазоне 2,5-24 В. Чтобы не приобретать к каждому из них отдельный источник тока (это дорого), мастера переделывают блоки питания от старых компьютеров.

Перед любой переделкой БП следует проверить на работоспособность. Для этого находят на самом большом разъеме зеленый проводник и замыкают его с любым черным. Это делают пинцетом, заколкой-невидимкой, изогнутой скрепкой или другим металлическим предметом. Если вентилятор закрутился, а на разъемах появилось соответствующее напряжение — блок годен к переделке.

Зу с защитой от перезаряда

Чтобы сделать из БП зарядное устройство для аккумуляторных батарей автомобиля, желательно найти блок, собранный на микросхеме TL494 или аналогичной (IR3М02, DBL494, А494, и др.). Например, есть источник питания ПК на ШИМ-контроллере KA7500B.

1. Вскрывают БП, снимают жилы, идущие к колодке 220 В, и откручивают вентилятор, чтобы полностью высвободить плату.
2. Выпаивают жгут, ведущий на разъемы питания компьютера. Оставляют лишь 1 зеленый, 2 желтых и 2 черных провода.
3. Чтобы поднять напряжение до 14-14,4 В, необходимых для нормальной зарядки аккумуляторной батареи, снимают резистор, соединяющий первую ножку микросхемы с шиной 12 В.
4. Измеряют его тестером.
5. На это место припаивают потенциометр вдвое большего номинала.
6. Включают БП и вращением ручки добиваются показаний 14-14,4 В.
7. Выпаивают потенциометр, измеряют его номинал, подбирают постоянный резистор с таким же сопротивлением и устанавливают на освободившееся место.
8. Затем восстанавливают цепи 220 В, а к зеленому и 1 из черных проводов подпаивают выключатель.

Если при вращении ручки напряжение не поднимается выше 12,2 В делают следующее:

1. Выпаивают резистор, соединяющий шину 5 В с 1 ножкой микросхемы, и диод, идущий от схемы защиты на 4-й вывод ШИМ-контроллера. Это поможет добиться нужных 14-14,4 В без аварийного отключения БП из-за перенапряжения.
2. Повторяют шаги 6, 7 и 8 предыдущего списка.

Затем включают блок питания и проверяют его на холостом ходу и под нагрузкой. Напряжение не должно проседать более чем на 0,3 В.

Такой блок автоматически отключит аккумулятор, когда напряжение на его клеммах достигнет 14-14,4 В.

Блок питания для аудиотехники авто

Почти вся техника в машине питается напряжением 12 В. Телефоны и другие гаджеты заряжаются от модулей питания, выдающих 3,7 или 4,7 В. Поэтому их можно напрямую подключать к соответствующим разъемам БП компьютера. Переделка заключается в снятии основного жгута и впаивании на его место 2-жильных проводов с разъемами для различной аппаратуры.

Вместо каких цветов следует подключать:

Напряжение питания (В)	Желтый	Красный	Розовый	Черный
12 — магнитофоны, плееры и др.	+	+
5 — техника на 4,7-5 В	+	+
3,3 — телефоны с ЗУ на 3,7 В	+	+

ЗУ с регулировкой напряжения

Для такого зарядного устройства подходят только блоки с контроллерами KA7500 или TL494. БП, собранные на других микросхемах, таким способом переделать не получится.

Пошаговое выполнение работы:

1. Проверяют блок на работоспособность.
2. Отключают защиту. Для этого перерезают дорожку, соединяющую 13-15 ножки ШИМ-контроллера с сигналом Vref +5v. После такой доработки при подключении 220 В БП будет автоматически запускаться.
3. Устанавливают регулятор. Выпаивают 2 резистора, соединяющие 1 вывод микросхемы с напряжением +5 и + 12 В. Вместо детали с большим номиналом устанавливают потенциометр на 100 К.
4. Подключают вольтамперметр.

Переделанное устройство позволяет плавно регулировать напряжение от 4 до 16 В. Им можно заряжать не только батареи для автомобилей и мототранспорта, но и аккумуляторы, предназначенные для питания другой техники (весов, дрелей, телефонов и т. д.).

БП для контроллера Arduino

Популярный конструктор Arduino можно свободно подключить к модулю питания компьютера. Причем переделывать БП не нужно.

Большинство плат Arduino работают от +5 и +12 В. Поэтому чтобы их запитать, нужно отрезать 1 из разъемов.

Потребуется желтый и красный провода подключить к выводам, на которые должно приходить соответствующее напряжение, а черный подсоединить к массе.

Устройство компьютерного блока питания

Радиолюбителям иногда нужен мощный лабораторный 24-30 вольтовый модуль питания с регулятором напряжения. Чтобы его сделать, необходимо знать, как устроен БП ПК.

Расположение в системном блоке

Расположение модуля питания зависит от конструкции компьютера. В классическом варианте он укреплен горизонтально изнутри корпуса на задней стенке вверху, реже — где-то внизу. В некоторых моделях этот узел ПК установлен вертикально. Если системный блок горизонтального типа, то модуль питания размещается слева или справа сзади.

Схема блока питания

Легче всего переделывать старые БП типа АТ или АТХ с микросхемой TL494 или ее аналогом. Современные блоки питания годятся только для устройств с фиксированным напряжением на выходе.

Структурная схема блока АТ состоит из следующих узлов:

• выключателя питания;
• фильтра помех (установлен не всегда);
• выпрямителей — высоковольтного и низковольтного;
• инвертора;
• трансформаторов — понижающего и развязывающего;
• ШИМ-контроллера;
• зашиты.

При нажатии выключателя напряжение по обмоткам фильтра поступает на выпрямитель и достигает пика 300-310 В. Оно идет на инвертор, который запускается автоматически, начинает генерировать прямоугольные импульсы и подавать их на понижающий трансформатор. Напряжение, которое возникает на вторичных обмотках, идет на низковольтные выпрямители, а с них — на материнскую плату и другие модули ПК.

После формирования на выходе БП постоянного напряжения подключается узел на микросхеме TL494, который обеспечивает постоянную подачу запускающих импульсов на базы транзисторов инвертора через развязывающий трансформатор. Стабилизация напряжения осуществляется сравнением опорного напряжения 5 В с выходным.

При его превышении ШИМ-контроллер уменьшает ширину импульсов, а при снижении — увеличивает.

Конструкция блока АТХ отличается отсутствием выключателя, наличием узла дежурного режима, схемой запуска компьютера сигналом PS_ON и модуля питания процессора на 3,3 В, который раньше был размещен на материнской плате.

Распиновка выходов

В блоках АТ есть 2 колодки для подключения к материнской плате, они имеют по 6 контактов в 1 ряд. В блоках АТХ также установлено 2 разъема. 1 — на 4 выхода и 1 основной 2-рядный разъем. В БП старого типа он с 20 ножками, в современных ПК их 24.

Большинство колодок питания периферии старых блоков похожи. Они имеют по 4 контакта. В современных блоках установлены лишь разъемы для подключения питания устройств SATA и видеокарт.

Распиновку выходов можно определить по цветам (в вольт):

• желтый — +12;
• красный +5;
• оранжевый (розовый) — +3,3;
• черный — общий;
• коричневый — +3,3 Sense;
• серый — Power good;
• фиолетовый — +5 VSB;
• зеленый — +5 Power on;
• синий — -12;
• белый — -5.

Подготовка к переделке

До начала работ по созданию лабораторного блока нужно решить, какое напряжение и ток нужно с него получить и выбрать соответствующий по мощности БП от компьютера с контроллером на TL494 или его аналоге.

Этот прибор будет иметь защиту от КЗ, перегрева и перегрузки. Он позволит получать плавно регулируемое напряжение от нуля до 25 В, с током до 8-10 А.

Подготовка блока к переделке заключается в отсоединении вентилятора, выходных электролитических конденсаторов, стоящих на линиях +12, +5, +3,3 В и ненужных жил общего жгута. На плате должны остаться желтый, черный, зеленый и сетевые провода.

Какие детали нужно докупить

Чтобы доработать компьютерный модуль питания, необходимо приобрести некоторые детали и приборы. У радиолюбителей они могут оказаться в домашней лаборатории.

• 22 мкФ/16V;
• количество остальных элементов и их емкость такие же, как и у деталей, выпаянных в процессе подготовки, но они должны выдерживать напряжение не менее 35-40 В.

• переменные — 22 кОм и 330 Ом;
• постоянные (кОм) — 47, 15, 10, 1,2 и 3 шт. 2,7.

• вольтметр;
• амперметр — желательно с внутренним шунтом.

Схема доработки компьютерного БП

Сначала необходимо убрать все лишние элементы в обвязке TL494. Чтобы не перерезать дорожки и не искать детали, которые надо удалить, можно поступить проще — выпаять и поднять 1-4 и 13-16 ножки микросхемы.

Доработка идет навесным монтажом согласно схеме:

1. Между общим проводом и 1, 2 и 4-м выводами контроллера впаивают резисторы 2,7, 2,7 и 1,2 кОм соответственно.
2. 2-й и 3-й контакты TL494 соединяют через сопротивление 47 кОм и конденсатор 0,01 мкФ (он стоит на плате).
3. Между 1-й ножкой и дорожкой +12 В устанавливают регулятор 22 кОм — он будет менять напряжение на выходе БП. Туда же впаивают плюсовой провод вольтметра.
4. К 15-му выходу подключен средний вывод переменного сопротивления 330 Ом. Оно будет регулировать ток.
5. 1 из его концов идет на «минус», а 2-й через резистор 10 кОм на 13-ю и 14-ю ножки, спаянные вместе.
6. 16-й отвод микросхемы через амперметр подключают к «минусу».
7. 14-й контакт подсоединен ко 2-й и 4-й ножкам TL494 через резистор 2,7 кОм и спараллеленные конденсатор 22 мкФ/16V и сопротивление 15 кОм соответственно.
8. Приборы подключают к плате с помощью 10-20 см провода.
9. Впаивают электролитические конденсаторы, рассчитанные на 35-40 В.
10. Зеленый провод соединяют через выключатель с «минусом» платы.

Напряжение

После этих переделок на линиях +12 и + 5 В установится напряжение +25-30 и +10 В соответственно. Это можно будет проверить тестером.

После этого устанавливают вентилятор. Поскольку его подсоединяют к 10-вольтовой линии, это повлечет незначительное уменьшение скорости вращения.

Инструкция по сборке БП

Сетевые провода переделанного модуля припаивают к колодке питания, размещенной на корпусе блока ПК. Устанавливают на место вентилятор и закручивают плату.

На одной из боковых граней крышки вырезают отверстия:

• вверху — для вольтметра и амперметра;
• чуть ниже — для переменных резисторов и выключателя.

Если обрабатывать железо трудно, лучше удалить одну из боковин, вырезать ее из пластика и закрепить любым методом. Тем более что многие приборы запрещено устанавливать на металлическую поверхность.

Проверка работоспособности и соответствию вольтажу

После этого следует проконтролировать правильность выдаваемого напряжения. Для этого берут заведомо точный вольтметр, подсоединяют его параллельно основному, подключают нагрузку (например, паяльник или лампу на 12-36 вольт) и начинают плавно поднимать напряжение.

Если показания испытуемого прибора больше, то последовательно 22 кОм впаивают переменный резистор 1-10 кОм и, вращая его ручку, добиваются идентичности напряжений. Затем измеряют его сопротивление и ставят вместо него деталь такого же номинала.

Когда показания меньше — вместо 22 кОм ставят резистор с меньшим сопротивлением. И дальше действуют по тому же принципу.

Видео о домашнем изготовлении БП

О переделке компьютерного блока и его наладке снят небольшой материал.

Источник

Лабораторный блок питания из компьютерного: схема переделки atx на базе tl494 в регулируемый лбп

Блок питания подключается к потребителям внутри корпуса компьютера через жгуты с разъемами. Принят стандарт, согласно которому маркировка каждого напряжения питания выполняется проводником с соответствующим цветом изоляции.

Цвет провода Напряжение, В

Чернить	0 В (земля, общий)
Красный	+5
Апельсин	+3,3
Желтый	+12
Белый	-5
Синий	-12

Помимо цепей питания, жгуты содержат проводники с управляющими сигналами (они находятся на разъеме, идущем на материнскую плату).

Цвет провода Название Функция Уровень напряжения

Зеленый	Включить	Сигнал с материнской платы — включить включить	+5 вольт при отсутствии авторизации, 0 вольт при получении сигнала на подачу напряжения
Серый	Potenza_well, Potenza_OK	Сигнал на материнскую плату: все напряжения в норме	+5 вольт
Альт	Пауза	Напряжение в режиме ожидания, присутствует всегда, если к источнику питания подано 220 В	+5 вольт, используется для питания коммутационных цепей ПК и питания цепи ШИМ внутри блока питания
Коричневый	Смысл	Регулировка напряжения 3,3 вольта	3,3 вольт

Большая часть цепочек изменений в LBP не понадобится; их нужно будет обрезать во время работы.

Делаем шунт

Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нем сообщает ШИМ, как он заряжается током — выходным сигналом источника питания. Например, сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А, то напряжение на нем будет:

U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (Вольт)

Про манганиновый шунт писать не буду, так как не покупал и нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, чтобы получить шунт. Понятно, что лучше использовать манганин, но все же он работает более чем обычно.

Что понадобится для изготовления

Более 90% компонентов лабораторной лаборатории уже находятся в блоке питания компьютера. Остальное придется подбирать по конкретной схеме (элементы дешевые и их будет мало), но вам обязательно понадобятся:

• два потенциометра для регулирования напряжения и тока;
• клеммы для подключения нагрузки (для плюсовой клеммы удобно использовать красный, а для минусовой — черный);
• вольтметр и амперметр для измерения выходных параметров (можно использовать аналоговые приборы, можно использовать цифровые, а удобнее использовать двойной вольтметр-амперметр).
• несколько оксидных конденсаторов на напряжение не менее 35 вольт (желательно 50+) с емкостью, соответствующей номинальной емкости канальных элементов +12 вольт (или больше, если они подходят по размеру);

Цифровой индикатор тока и напряжения.

Из инструментов вам обязательно понадобится мультиметр. Осциллограф не будет лишним — он проверяет наличие выходных импульсов на микросхеме ШИМ и ее реакцию на управляющее воздействие, если что-то пойдет не так. Также вам понадобится паяльник с набором расходных материалов и небольшой кузнечный инструмент (набор отверток, кусачки и т.д.).

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать своими руками импульсный лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. Доработаем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (также известной как μA494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, KR1114EU4, MV3759 и тому подобное).

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задайте вопрос Сразу оговоримся — хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, все же есть некоторые отличия в зависимости от модели блока питания. Поэтому универсального решения по переделке всех блоков питания не существует.

Например, доработаем блок питания, схема которого представлена ​​ниже. Поняв идею происходящих изменений, не составит труда выбрать алгоритм для изменения любого другого блока.

Разбираем блок питания, вытаскиваем плату. Сразу отпаиваем все ненужные провода силовых цепей, оставляя один желтый, один черный и один зеленый.

Также паяем сглаживающие электролитические конденсаторы на всех линиях электропередачи. На схеме они обозначены как C30, C27, C29, C28, C35. Значительно увеличим (до 25 В на шине +12 В) выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что был на шине +12 В, устанавливаем конденсатор такой же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Припаиваем зеленый провод в том месте, где должен был быть черный провод, для подачи питания. Теперь вы можете приступить к модификации контроллера.

Давайте посмотрим на назначение контактов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла: усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран регулятор напряжения, на втором — регулятор тока. То есть нас интересует обвязка шпилек 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Мы меняем трубопровод так, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулирование выходного напряжения, а усилитель 2 — за регулирование тока. Сначала нарежем крестиками следы, указанные на схеме ниже.

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2,15 кОм, второй — 27 кОм. Меняем их на номиналы 1,2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавьте в схему два переменных резистора, постоянный 10 кОм (обозначен зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В итоге получаем следующую схему.

Как видно из схемы, резистор 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом — ток от 0 до 8 А. Для подключения нагрузки используются Cl1 и CL2. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр — 10 А. Приборы могут быть как циферблатами, так и цифровыми шкалами, особенно маленькими — ведь они должны помещаться в корпусе блока питания. Можно начинать тестирование и калибровку.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задайте вопрос Мы впервые включаем питание нашей лаборатории через лампу накаливания 220В 60Вт. Это поможет избежать проблем, если мы допустили ошибку в установке. Если лампа не загорается или загорается наполовину и включается блок питания, значит, все в порядке. Если лампа горит на полную мощность, а блок питания молчит, придется искать ошибки.

Все отлично? Включаем питание напрямую в сеть, резисторные моторы выводим в нижнее положение по схеме. Подключаем нагрузку к клеммам КЛ1, Кл2 — 2 лампы дальнего света, соединенные последовательно. Вращаем резистор регулирования напряжения и с помощью встроенного вольтметра убеждаемся, что напряжение плавно меняется от 3 до 24 вольт. На всякий случай подключаем к клеммам контрольный вольтметр, например тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, руководствуясь показаниями приборов.

Возвращаем мотор в нижнее положение по схеме, отключаем питание и параллельно подключаем лампы. Включите питание, установите регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения на отметку 12 В. Поверните ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны постепенно изменяться от 0 до 8 А, а яркость ламп должна постепенно меняться. Градуируем регулятор тока, руководствуясь показаниями амперметра.

Отключите устройство и соберите его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и установить ограничение тока через нагрузку в диапазоне 0-10 А.

Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод

Припаиваем к 16-му выводу ШИМ — провод, и этот провод подводим к ножкам 1 и 5 LM358

Конструкция и детали

Конструктивно все элементы расположены в корпусе блока АТ. Плата зарядного устройства прикреплена к радиатору с силовыми транзисторами. Сетевые разъемы были удалены и заменены переключателем и выходными клеммами. Сбоку на крышке блока размещены резисторы регулирования напряжения и тока, а также индикатор вольтметра-амперметра. Они закреплены на фальшпанели внутри крышки.
Чертежи были выполнены в программе Frontplatten-Designer 1.0. Межкаскадный трансформатор ВН не модернизируется. Выходной трансформатор блока АТ также не перепроектирован, только центральный отвод, выходящий из катушки, припаян к плате и заизолирован. Выпрямительные диоды заменяются новыми, указанными на схеме.
Шунт был снят с неисправного тестера и закреплен на изоляционных столбах на радиаторе с диодами. Плата для вольтметра-амперметра использовалась «Сверхпростым амперметром и вольтметром на сверхдоступных деталях (автодиапазон)» от Eddy71 с последующей доработкой (следы вырезаны, согласно схеме).

Проверка работоспособности и соответствию вольтажу

Далее нужно проверить правильность выходного напряжения. Для этого берут заведомо точный вольтметр, подключают его параллельно основному, подключают нагрузку (например, паяльник или лампу на 12-36 вольт) и начинают постепенно повышать напряжение.

Если показания тестируемого устройства выше, то последовательно припаивается переменный резистор от 1-10 кОм до 22 кОм и поворотом его ручки напряжения идентичны. Затем измеряется его сопротивление и на его место кладется часть того же номинала.

При меньших показаниях вместо 22 кОм устанавливается резистор с меньшим сопротивлением. И тогда они действуют по тому же принципу.

Припаиваем диодную сборку

Мы ставим диодную сборку то, что было 16C20C или 12C20C, эта диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно) и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20С40 нам не подойдет — не думайте об установке — выгорит (проверено :)).

Если у вас есть другие наборы диодов, убедитесь, что обратное пиковое напряжение составляет не менее 100 В, а для тока — больше. Обычные диоды не подойдут — перегорят, это сверхбыстрые диоды, просто для импульсного блока питания.

Подаём общий минус на ШИМ

можно не обслуживать, если он уже звонит на 7 ступени ШИМ. Просто на некоторых платах на седьмом пине не было общего минуса после пайки деталей (не знаю почему, могу ошибаться, что его не было:)

Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта

В общем, их нужно посчитать, но если что, то где-то на форуме проскальзывала программа для расчета узких мест.

Как сделать зарядное устройство

А теперь перейдем к преобразованию блока питания компьютера в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным и фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки аккумулятора зарядный ток уменьшается. Как только напряжение на клеммах аккумулятора достигнет 14 В, ток станет нулевым и зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумулятор невозможно перезарядить, даже если он оставлен на зарядке в течение недели. Это полезно при обслуживании автомобильных аккумуляторов AGM и GEL, которые не любят перезарядку.

А теперь перейдем к делу, тем более, что схема обзора проста. Доработаем блок питания ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. Раздел выше). Наша задача — увеличить выходное напряжение на шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Открываем блок питания, вынимаем плату и распаиваем все силовые кабели, оставляя только желтый, черный и зеленый.

Припаиваем зеленый провод вместо любого черного провода: даем команду питания на безоговорочное включение при подключении к сети (см. Раздел выше). Паяем электролитические сглаживающие конденсаторы от всех линий электропередачи. На место, где был конденсатор на шине +12 В, устанавливаем конденсатор такой же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Перейдем к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Нам нужно изменить его название. Но какой? Свариваем, измеряем сопротивление. В нашем случае его номинальное значение составляет 27 кОм, но в зависимости от модели блока питания значение может меняться. Вместо припаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое больше. Установите двигатель резистора в центральное положение.

Включите питание и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод против черного), поверните курсор. Напряжение легко снижается, а вот повышать нельзя — мешает сетевой фильтр. Чтобы поднять напряжение до нужных нам 14 В, его нужно выключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные стрелками на рисунке ниже, и припаиваем их.

Снова включите питание, установите напряжение между черным и желтым проводами на 14 В. Выключите, припаяйте резистор, не касаясь его мотора, измерьте сопротивление. Вместо переменной ставим константу того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, припаиваем к ним черный и желтый провода, отмечаем где плюс и минус (желтый — плюс, черный — минус).

Снова включаем блок питания, теперь устройство преобразовано в зарядное устройство. К клеммам подключаем нагрузку — лампу дальнего света автомобиля. Замеряем напряжение на выводах — если не снизилось более чем на 0,2В, капитальный ремонт окончен. Собираем устройство и пользуемся.

Важно! Конечное напряжение заряда AGM и GEL аккумуляторов составляет 13,8 В, поэтому имеет смысл снизить выходное напряжение с 14 В до 13,8 В.

Пожалуй, единственным недостатком этой самодельной конструкции является то, что в ней нет защиты от короткого замыкания и обратной полярности (мы ее отключили). Поэтому пользоваться устройством нужно осторожно.

Схема для лабораторного БП

Для преобразования ненужного блока питания компьютера в лабораторный источник с регулируемым выходным напряжением подойдут блоки питания ATX (но возможно и AT), выполненные по схеме ШИМ на микросхеме TL494 или ее аналогах.

Блок-схема стандартного блока питания ATX.

Хотя все они построены по одной и той же структурной схеме и работают по схожему принципу, блоки питания могут быть физически реализованы по-разному. Поэтому первым делом нужно попытаться найти принципиальную схему реально существующего агрегата.

Процедуру конвертации можно увидеть на примере модели LC-250ATX. Разобравшись в принципе, можно будет работать с другими подобными блоками.

Исходная схема блока LC-250ATX.

В основе LC-250ATX лежит принцип ШИМ, реализованный на стандартной для таких схем микросхеме TL494. Он генерирует импульсы, которые усиливаются ключами на транзисторах Q6, Q7, затем через трансформатор T2 с ключей на транзисторах Q1 формируются импульсы Q2 на первичной обмотке трансформатора T1. Эти импульсы преобразуются через вторичные обмотки и поступают на выпрямители различного напряжения, из которых только канал +12 вольт представляет интерес для изменения.

Цепь дежурного напряжения собирается на транзисторе Q3, трансформаторе Т3 и интегральном стабилизаторе 7805. Этот участок также понадобится для будущего проектирования. На операционном усилителе LM339 установлена ​​схема для генерации сигнала PWR_OK и запуска источника питания с помощью сигнала с материнской платы.

Использованы материалы из следующих публикаций

• Как превратить компьютерный блок питания ATX в лабораторный блок питания
• Супер простой амперметр и вольтметр на сверхдоступных частях II (автоматический выбор диапазона)
• 3-разрядный цифровой вольтметр

Схема доработки блока питания компьютера

это просто, так что не бойтесь. Первым делом нужно разобрать и подключить провода по цвету. Затем по схеме подключите светодиоды. Первый слева будет указывать на наличие выходной мощности после включения. А второй справа горит всегда, пока на блоке присутствует сетевое напряжение.

Включите выключатель. Он запустит главную цепь, замкнув зеленый провод на общий. И выключите агрегат, как только он откроется.
Также, в зависимости от марки блока, необходимо будет повесить нагрузочный резистор 5-20 Ом между общим выводом и напряжением более пяти вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Также, если это не сработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно на выход 5 вольт хватает одного резистора.

Начнем

Снимите верхнюю крышку корпуса.
Втыкаемся в разъемы питания, которые идут к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутаем нити по цвету.
Просверливаем в задней стенке отверстия под клеммы. Для точности продеваем сначала тонкое сверло, а затем толстое под размер терминала.
Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать металлическую стружку на плату питания.
Вставьте клеммы и затяните.
Черные нити загибаем, будет обычным и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, ставим термоусадочную трубку. Привариваем к клемме и на сварной шов надеваем трубу — продуваем термофеном.
Делаем это со всеми нитками. Что вы не собираетесь использовать: вы кусаете корень доски.
Также просверливаем отверстия под тумблер и светодиоды.
Устанавливаем и фиксируем светодиоды горячим клеем. Свариваем по схеме.
Ставим на схему нагрузочные резисторы и прикручиваем.
Закрываем крышкой. Включаем и тестируем ваш новый лабораторный блок питания.
Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы убедиться, что ваш старый блок питания полностью исправен, а выходное напряжение находится в допустимых пределах.
Как видите, я использовал два переключателя — один в цепи и запускает блок. А второй, побольше, двухполюсный — переключает входное напряжение 220В на входе блока. Вам не нужно его надевать.
Итак, друзья, возьмите свой блок и используйте его для своего здоровья.

Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358

Паяем провода и резисторы. Эти провода будут идти к операционному усилителю LM357 через резисторы на 47 Ом.

Источник