Кнопка включения компьютера сколько вольт

Что делать, если не включается компьютер с кнопки включения?

Если компьютер не включается с кнопки включения на корпусе, то возможно 2 причины:

Не правильно подключены разъемы передней панели корпуса к материнской плате.
Кнопка работала и в какой-то момент перестала реагировать на нажатие.

В этой статье разберем, как проверить кнопку включения компьютера и что делать если кнопка неисправна.

Способ 1. Замыкаем контакты на материнке

В первую очередь нужно убедиться, что компьютер не включается из-за неисправной кнопки включения.

Для этого отсоединяем контакты кнопки Power SW из разъема материнской платы.

Разъем Power SW отсоединяем от материнской платы

После замыкаем два контакта отверткой или другим подходящим металлическим предметом.

Замыкаем два контакта металлическим предметом — для включения компьютера

Если компьютер включается, замыкая контакты на материнке, а с кнопки нет, то значит вывод — кнопка неисправна. Проверьте провода идущие к кнопке, может быть один из проводков отсоединился и его нужно припаять.

Если замкнув контакты на материнке, компьютер не включился, то проверьте, подается ли напряжение на блок питания и включена ли кнопка на БП.

Проверка электропитания

Прежде, чем убедиться, что компьютер действительно не включается из-за неисправной кнопки включения, нужно проверить подается ли напряжение на компьютер.

Проверьте есть ли напряжение в розетке.
Проверьте соединение кабеля питания.
Убедитесь, что кнопка на блоке питания — в положении ВКЛ.

Напряжение в розетке можно проверить, например подключив настольную лампу в розетку. Лампа светит? Хорошо, идем дальше.

Проверьте надежно ли подключен кабель питания в разъем блока питания. Кабели питания редко выходят из строя, но для убедительности можно попробовать подключить кабель от монитора в компьютер. В большинство случаев они одинаковые.

Проверка соединения кабеля в блоке питания компьютера

Случайно выключенную кнопку на блоке питании, переводим в положение включено.

Кнопка на блоке питании должно быть в положении ВКЛ

После того как убедились, что все подключено как надо, пробуем включить компьютер, замыкая контакты PW на материнке, как было показано выше. Если питание есть и компьютер все равно не заводится, то скорее всего проблема в блоке питания.

Если для вас это сложно, то в таком случае напишите мне в группу ВК — https://vk.com/ruslankomp и опишите свою проблему компьютера.

Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp

Способ 2. Проверяем кнопку мультиметром

Если у вас есть в наличии мультиметр, то можно проверить кнопку включения компьютера еще одним способом. Для этого делаем так:

Ставим мультиметр в режим прозвонки.
Вставляем щупы в контакты разъема Power SW.
Нажимаем кнопку включения компьютера на корпусе ПК.
Смотрим показания и слушаем мультиметр.

Если во время нажатия кнопки включения на компьютере, мультиметр пищит, то кнопка в порядке. Если нет звука и показания мультиметра не изменяются, то значит кнопка неисправна.

Что делать, если кнопка включения неисправна?

Когда точно определили, что кнопка включения неисправна, то в этом случае есть несколько вариантов, как выйти из ситуации.

Вариант 1. Подключаем кнопку Reset вместо Power

Этот вариант подойдет не всем, так как не на всех корпусах имеется кнопка Reset.

Если на корпусе имеется кнопка Reset (перезагрузка), то можете подключить ее вместо кнопки Power включения.

Вынимаем разъем Power SW из материнской платы Вставляем Reset SW в разъем материнки вместо Power SW

В этом случае можно оставить так и включать компьютер с кнопки Reset.

Включаем компьютер с помощью кнопки Reset

Вариант 2. Выводим наружу провода от кнопки включения

В случае, если нет на корпусе кнопки Reset, то можно сделать по другому. Отсоедините два провода от кнопки включения компьютера и выведите провода наружу корпуса. Каждый конец провода зачистите от изоляции, так чтобы можно было замыкать провода между собой.

При включении компьютера замкните на долю секунды два провода. Этот вариант подойдет, как временное решение, пока не замените на исправную кнопку.

Вариант 3. Ставим выносную кнопку включения

Как вариант, можно подключить выносную кнопку. Вот так она выглядит.

Выносная кнопка включения компьютера

Заказать выносную кнопку можете — здесь

Подключается кнопка к материнке и выводится кабелем через заднюю панель. Длина кабеля полтора метра, этого хватит, чтобы расположить кнопку на столе в удобном месте.

Вариант 4. Заменить кнопку на исправную

Можно купить новую неоригинальную кнопку и приделать на переднюю панель. Примерно так.

Встроенные неоригинальные кнопки Power и Reset

Тут каждый решаем сам, какие кнопки и куда поставить, потому что у всех корпуса разные.

Возможно для ремонта сломанной кнопки вам подойдут такие кнопки.

Кнопка с шлейфом подключения к материнке

Купить такие кнопки включения —можете здесь

Как подключить кнопку включения компьютера

Схема подключения к материнской плате кнопки включения и индикаторов на передней панели корпуса.

Power Switch — кнопка включения;
Reset Switch — кнопка перезагрузки;
Power LED — индикатор питания, то есть при включении будет гореть лампочка на корпусе, когда компьютер включен;
HD LED — индикатор жесткого диска.

Можно ли выключать компьютер кнопкой включения?

Да, можно. По умолчанию нажатие на кнопку включения на включенном компьютере запускает завершение работы. Точно так же, как если вы выбрали в меню Пуск — Завершение работы.

Источник

Не включается ПК. Отремонтировал за 10 минут.

Пожалуй, самый надежный элемент компьютера — это корпус. Все другие компоненты подвержены износу в процессе работы, это и вентиляторы , и электронные платы. Однако, иногда, возникает и поломка корпуса, точнее могут быть повреждены пластиковые элементы корпуса, такие как кнопки и защелки.

И самая важная здесь кнопка это Power Button , кнопка включения. С неисправной кнопкой Reset прожить можно, пользуешься ей редко, конечно при исправном ПК и правильно настроенном ПО, и даже когда она понадобится, существует вариант обхода — выключение компьютера зажав кнопку PWR на 4 секунды.

И совсем другое дело, когда сломалась или западает кнопка включения PWR, ибо при помощи Reset компьютер мы не запустим. ) Обычно, при сломанной кнопке включения, либо вообще нельзя запустить компьютер, либо он включается когда пользователь нажмет ее несколько раз.

Казалось бы , решение простое — покупаем новый корпус! Но сейчас даже самый недорогой нормальный корпус для домашнего ПК стоит около 2 тыс. р. , а какова стоимость тогда хорошего игрового?

И главное, надо все отключать, откручивать и снимать платы и компоненты компьютера , а потом заново устанавливать и подключать! Это займет немало времени.

Предлагаемое мною решение, позволяет восстановить работоспособность кнопки включения дешево и быстро,
буквально за 10 минут.

В корпусах ПК применяются 3 типа (механизма) кнопок включения. Сегодня рассмотрим один из них.

Для ремонта кнопки и определения типа механизма снимем лицевую панель корпуса и открутим электронную плату с микрокнопками PWR и Reset.

Как правило, кнопка представляет собой отдельную декоративную пластиковую деталь, которая, при нажатии на нее, активирует микро переключатель (микрокнопку) к которому уже подключены провода с разъемом PWR_SW.

В этом компьютере наружная кнопка перестала фиксироваться в корпусе, что повлияло на качество срабатывания и для запуска компьютера требовалось несколько раз нажать на кнопку.

Кнопка данного типа имеет подвижную, неподвижные части и соединяющие их "пружинки" .

Неподвижная часть фиксируется в корпусе, обычно, методом расплавления крепящих стержней в передней панели корпуса.

Со временем, пластик вокруг стержня может обломаться, и кнопка будет перемещаться в своем посадочном месте и "западать".

Для фиксации кнопки в корпусе воспользуемся термоклеем и зажигалкой.

Устанавливаем декоративную кнопку на штатное место, и расплавив термоклей, фиксируем ее неподвижную часть , приклеивая к стержню крепления. Обращаем внимание, что клей не должен попадать на "пружинки" как на моем фото справа.

Если термоклей попал на стенки отверстия для кнопки перезагрузки (снизу), удаляем его, иначе Reset будет залипать. Термоклей легко удаляется с поверхности пластика без специальных инструментов. Прикручиваем электронную плату, и проверяем качество срабатывания и отсутствие залипаний. Кнопка должна перемещаться свободно и возвращаться в исходное состояние.

Таким образом за 10 минут, можно восстановить работоспособность кнопки вашего персонального компьютера, и соответственно избежать незапланированных трат.

Источник

Включить-выключить. Схемы управления питанием

С батарейным питанием все замечательно, кроме того, что оно кончается, а энергию надо тщательно экономить. Хорошо когда устройство состоит из одного микроконтроллера — отправил его в спячку и все. Собственное потребление в спящем режиме у современных МК ничтожное, сравнимое с саморазрядом батареи, так что о заряде можно не беспокоиться. Но вот засада, не одним контроллером живо устройство. Часто могут использоваться разные сторонние периферийные модули которые тоже любят кушать, а еще не желают спать. Прям как дети малые. Приходится всем прописывать успокоительное. О нем и поговорим.

▌Механическая кнопка
Что может быть проще и надежней сухого контакта, разомкнул и спи спокойно, дорогой друг. Вряд ли батарейку раскачает до того, чтобы пробить миллиметровый воздушный зазор. Урания в них для этого не докладывают. Какой нибудь PSW переключатель то что доктор прописал. Нажал-отжал.

Вот только беда, ток он маленький держит. По паспорту 100мА, а если запараллелить группы, то до 500-800мА без особой потери работоспособности, если конечно не клацать каждые пять секунд на реактивную нагрузку (катушки-кондеры). Но девайс может кушать и поболее и что тогда? Приматывать синей изолентой к своему хипстерскому поделию здоровенный тумблер? Нормальный метод, мой дед всю жизнь так делал и прожил до преклонных лет.

▌Кнопка плюс
Но есть способ лучше. Рубильник можно оставить слабеньким, но усилить его полевым транзистором. Например вот так.

Тут переключатель просто берет и поджимает затвор транзистора к земле. И он открывается. А пропускаемый ток у современных транзисторов очень высокий. Так, например, IRLML5203 имея корпус sot23 легко тащит через себя 3А и не потеет. А что-нибудь в DPACK корпусе может и десяток-два ампер рвануть и не вскипеть. Резистор на 100кОм подтягивает затвор к питанию, обеспечивая строго определенный уровень потенциала на нем, что позволяет держать транзистор закрытым и не давать ему открываться от всяких там наводок.

▌Плюс мозги
Можно развить тему управляемого самовыключения, таким вот образом. Т.е. устройство включается кнопкой, которая коротит закрытый транзистор, пуская ток в контроллер, он перехватывает управление и, прижав ногой затвор к земле, шунтирует кнопку. А выключится уже тогда, когда сам захочет. Подтяжка затвора тоже лишней не будет. Но тут надо исходить из схемотехники вывода контроллера, чтобы через нее не было утечки в землю через ногу контроллера. Обычно там стоит такой же полевик и подтяжка до питания через защитные диоды, так что утечки не будет, но мало ли бывает…

Или чуть более сложный вариант. Тут нажатие кнопки пускает ток через диод на питание, контроллер заводится и сам себя включает. После чего диод, подпертый сверху, уже не играет никакой роли, а резистор R2 эту линию прижимает к земле. Давая там 0 на порту если кнопка не нажата. Нажатие кнопки дает 1. Т.е. мы можем эту кнопку после включения использовать как нам угодно. Хоть для выключения, хоть как. Правда при выключении девайс обесточится только на отпускании кнопки. А если будет дребезг, то он может и снова включиться. Контроллер штука быстрая. Поэтому я бы делал алгоритм таким — ждем отпускания, выбираем дребезг и после этого выключаемся. Всего один диод на любой кнопке и нам не нужен спящий режим 🙂 Кстати, в контроллер обычно уже встроен этот диод в каждом порту, но он очень слабенький и его можно ненароком убить если вся ваша нагрузка запитается через него. Поэтому и стоит внешний диод. Резистор R2 тоже можно убрать если нога контроллера умеет делать Pull-down режим.

▌Отключая ненужное
Можно сделать и по другому. Оставить контроллер на «горячей» стороне, погружая его в спячку, а обесточивать только жрущую периферию.

Выделив для нее отдельную шину питания. Но тут надо учесть, что есть такая вещь как паразитное питание. Т.е. если вы отключите питание, например, у передатчика какого, то по шине SPI или чем он там может управляться пойдет питание, поднимется через защитные диоды и периферия оживет. Причем питания может не хватить для его корректной работы из-за потерь на защитных диодах и вы получите кучу глюков. Или же получите превышение тока через порты, как результат выгоревшие порты на контроллере или периферии. Так что сначала выводы данных в Hi-Z или в Low, а потом обесточивайте.

▌Выкидываем лишнее
Что-то мало потребляющее можно запитать прям с порта. Сколько дает одна линия? Десяток миллиампер? А две? Уже двадцать. А три? Параллелим ноги и вперед. Главное дергать их синхронно, лучше за один такт.

Правда тут надо учитывать то, что если нога может отдать 10мА ,то 100 ног не отдадут ампер — домен питания не выдержит. Тут надо справляться в даташите на контроллер и искать сколько он может отдать тока через все выводы суммарно. И от этого плясать. Но до 30мА с порта накормить на раз два.

Главное не забывайте про конденсаторы, точнее про их заряд. В момент заряда кондера он ведет себя как КЗ и если в вашей периферии есть хотя бы пара микрофарад емкостей висящих на питании, то от порта ее питать уже не следует, можно порты пожечь. Не самый красивый метод, но иногда ничего другого не остается.

▌Одна кнопка на все. Без мозгов
Ну и, напоследок, разберу одно красивое и простое решение. Его несколько лет назад набросил мне в комменты uSchema это результат коллективного творчества народа на его форуме.

Одна кнопка и включает и выключает питание.

При включении, конденсатор С1 разряжен. Транзистор Т1 закрыт, Т2 тоже закрыт, более того, резистор R1 дополнительно подтягивает затвор Т1 к питанию, чтобы случайно он не открылся.

Конденсатор С1 разряжен. А значит мы в данный момент времени можем считать его как КЗ. И если мы нажмем кнопку, то пока он заряжается через резистор R1 у нас затвор окажется брошен на землю.

Это будет одно мгновение, но этого хватит, чтобы транзистор Т1 распахнулся и на выходе появилось напряжение. Которое тут же попадет на затвор транзистора Т2, он тоже откроется и уже конкретно так придавит затвор Т1 к земле, фиксируясь в это положение. Через нажатую кнопку у нас С1 зарядится только до напряжения которое образует делитель R1 и R2, но его недостаточно для закрытия Т1.

Отпускаем кнопку. Делитель R1 R2 оказывается отрезан и теперь ничто не мешает конденсатору С1 дозарядиться через R3 до полного напряжения питания. Падение на Т1 ничтожно. Так что там будет входное напряжение.

Схема работает, питание подается. Конденсатор заряжен. Заряженный конденсатор это фактически идеальный источник напряжения с очень малым внутренним сопротивлением.

Жмем кнопку еще раз. Теперь уже заряженный на полную конденсатор С1 вбрасывает все свое напряжение (а оно равно напряжению питания) на затвор Т1. Открытый транзистор Т2 тут вообще не отсвечивает, ведь он отделен от этой точки резистором R2 аж на 10кОм. А почти нулевое внутреннее сопротивление конденсатора на пару с его полным зарядом легко перебивает низкий потенциал на затворе Т1. Там кратковременно получается напряжение питания. Транзистор Т1 закрывается.

Тут же теряет питание и затвор транзистора Т2, он тоже закрывается, отрезая возможность затвору Т1 дотянуться до живительного нуля. С1 тем временем даже не разряжается. Транзистор Т2 закрылся, а R1 действует на заряд конденсатора С1, набивая его до питания. Что только закрывает Т1.

Отпускаем кнопку. Конденсатор оказывается отрезан от R1. Но транзисторы все закрыты и заряд с С1 через R3 усосется в нагрузку. С1 разрядится. Схема готова к повторному включению.

Вот такая простая, но прикольная схема. Вот тут еще полно реализаций похожих схем. На сходном принципе действия.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Источник

Как на компьютере подключается кнопка питания

Вопреки расхожей фразе из рекламы, утро у большинства людей начинается далеко не с Nescafe. Рабочий (да и выходной) день у многих начинается с нажатия клавиши включения компьютера, расположенной на его передней панели. За этим несложным действием скрываются не самые простые процессы внутри ПК.

Общая схема включения и принцип работы кнопки включения

Персональные компьютеры, выполненные по стандарту AT, сошли со сцены еще в 90-х годах. Их включение осуществлялось клавишей на блоке питания, выполнявшей роль рубильника. Она непосредственно замыкала и размыкала сетевую цепь питания БП компьютера. В настоящее время принят стандарт ATX. В соответствии с его требованиями, пуск ПК обеспечивается присутствием на материнской плате дежурного напряжения, которое появляется при включении компьютера в сеть 220 вольт. А команда на старт подается от слаботочной кнопки, которая в большинстве случаев установлена на передней панели корпуса ПК. В ответ на это действие, материнская плата формирует сигнал Power_ON, позволяющий блоку питания запуститься и выдать все необходимые для работы напряжения. Повторное нажатие активирует алгоритм штатного выключения компьютера с закрытием программ и последующим снятием питания с составляющих ПК. При длительном нажатии формируется сигнал сброса и рестарта.

Схема подключения кнопки питания к материнской плате в общем случае проста. Выключатель (с одной парой контактов на замыкание при нажатии) через шлейф из двух проводов подключается к соответствующим пинам на материнской плате.

Для этого на плате предусмотрена ответная часть разъема.

Подписи разъемов и цветовая маркировка

С фронтальной панели ПК идут несколько 2..3-хпроводных жгутов с разъемами. Отличить их можно по буквенной маркировке.

Буквенное обозначение	Функциональное назначение
Power SW	Кнопка включения питания
Reset SW	Клавиша сброса
HDD Led	Светодиод активности жесткого диска
Power Led	Индикатор питания
Speaker	Миниатюрный динамик

Также разъем кнопки запуска компьютера может маркироваться другими способами:

PWR;
Power BTN;
Power Switch;
PW.

Единого стандарта здесь нет, поэтому производители могут применять и другие обозначения. Также не существует требований и к цветовой маркировке проводов, поэтому один провод от выключателя старта чаще всего белый, а второй может быть синим, красным, зеленым, реже желтым. Большого значения цветовая маркировка не несет, так как в данном случае полярность подключения неважна.

Схемы включения основных производителей

Подключить кнопку питания несложно, хотя коннектор довольно мелкий и неудобный. Следует лишь помнить, что, несмотря на то, что схема и принцип подключения клавиши запуска у всех производителей одинаковые, распиновка терминала для подсоединения устройств фронтальной панели у изготовителя к изготовителю различается, а сама гребенка может находиться в разных местах материнской платы.

Разработчики ASUS ответственно подошли к удобству подключения устройств фронтальной панели. В их компьютерах имеется специальный блок, к которому подключаются все разъемы от приборов, а потом этот переходник одним движением подключается к материнской плате. Это позволяет минимизировать трудоемкость подключения – теперь не надо согнувшись и подсвечивая фонариком надписи внутри компьютера устанавливать каждый мелкий разъем отдельно, рискуя ошибиться.

Если даже такого переходника нет, можно визуально найти на плате «гребенку» для подключения различных устройств.

У материнских плат Asus есть два варианта подсоединения элементов передней панели – «гребенка» с 10 штырьками и с 20-ю. Подключение выключателя питания в обоих случаях имеет различия.

Около «гребенки» любого типа подписано функциональное назначение каждой пары штырьков. К 10-пиновому коннектору кнопку подключают к первой паре от ключа – им служит одиночный пин. Полярность подключения не имеет значения.

20-штырьковая «гребенка» находится в нижнем углу платы, ключами служат отсутствующие пины, расположенные несимметрично. Кнопка подключается в соответствии с рисунком (также к паре вдоль «гребенки»).

На материнских платах MSI также имеется 10-пиновый разъем с обозначением f-panel. Подключение кнопки пуска аналогично Asus.

Lenovo

У компьютеров Lenovo разъем Front Panel бывают с 14 и 10 пинами, ключом служит отсутствующий штырь. К 14-контактному разъему кнопка подключается к пинам 9 и 11, а к 10-контактному – 6 и 8.

Также как и у Asus, у Lenovo предусмотрен общий блок для подключения всех элементов. Кнопку можно подключить и через него.

AsRock

У этого производителя существует два варианта разъемов – 10 pin и 20 pin. У 20-контактного коннектора кнопка подключается к штырькам 6 и 8 (ключами служат отсутствующие пины). Если разъем из 10 контактов, то для клавиши включения питания могут быть предназначены пары штырей 5- 6 или 6-8. Точное назначение надо смотреть в документации на конкретную плату или по надписям около разъема.

Biostar

У этого достаточно экзотического для России производителя может быть несколько вариантов разъема фронтальной панели:

10 pin;
16(24) pin.

В первом варианте кнопку подключают к контактам 6-8 (параллельно рядам «гребенки»). Во втором – к 14-16 пинам.

Foxconn

У этого производителя пины разъема располагаются в два ряда по 10 или 20 штук, но кнопка всегда подключается к контактам 6-8.

Fujitsu Siemens

Этот производитель устанавливает самый большой коннектор – из 30 контактов. Это необходимо для подключения дополнительных индицирующих светодиодов, а также кнопки режима сна. Для клавиши включения выделены контакты 25-26 (отсчет пинов ведется справа налево).

Общие подходы к подключению клавиши старта

Если пользователю попалась материнская плата от производителя, не вошедшего в число приведенных выше, можно найти техническую документацию в интернете, а по ней разобраться, как подсоединить кнопку старта в конкретном случае. Если производитель неизвестен, либо документацию найти невозможно, либо нет доступа в интернет надо поискать на матплате надпись f_панель (front panel и т.п.) и разъем рядом с ней. Там же должна быть маркировка подключаемых цепей.

Если надписи нет, то надо найти «гребенку» в два ряда. Если рядом нет маркировки подключаемых потребителей, остается единственный вариант – включить компьютер в сеть и попробовать замыкать отверткой или пинцетом все пары находящихся рядом пинов. В одном из случаев компьютер должен запуститься. Это будет искомая пара штырьков. Риск что-то повредить при замыкании отсутствует, так как питание до запуска на большинство элементов матплаты не подано.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Описанные действия могут пригодиться при сборке нового или модернизации старого компьютера. Ничего сложного в подключении кнопки нет, требуется лишь внимательность и аккуратность.

Источник

Кнопка включения компьютера сколько вольт

С виду самый простой и примитивный выключатель питания, играет важную роль для любого компьютера. Если включить компьютер элементарно просто, то выключить его этой кнопкой не всегда получится. В чём же заключается секрет этой кнопки?

Предок современной кнопки включения и выключения питания компьютера

Раньше на компьютерах устанавливали обыкновенный кнопочный поступательно-возвратный выключатель или перекидной тумблер. Он имел достаточно высокую мощность коммутации. Потому что включение и выключение компьютера, который может потреблять от силовой сети 220 Вольт, до пятисот Ватт мощности, не так просто осуществить при помощи простого выключателя.

Такой мощный ток коммутировать и обеспечивать надёжный контакт, чтобы питание не прерывалось во время работы, способен вынести не любой выключатель. Специальные выключатели использовались для включения — выключения компьютера. Со временем решили сетевой выключатель заменить полупроводниковым силовым элементом.

Принцип работы современной кнопки выключения компьютера

Все современные компьютеры имеют кнопку выключения питания, наделённую интеллектуальными свойствами. Но силовую цепь эта кнопка не отключает, а лишь производит сигнальное действие по выключению.

На самом деле сейчас применяются такие кнопки выключателя, как примерно те, что же используются у манипуляторов типа «мышь». При включении компьютера кнопкой передаётся команда на включение.

Провода от кнопки поступают вовсе не в блок питания, а на колодку системной платы. Триггерный элемент схемы ликвидирует «дребезг» от кнопки (многократное замыкание-размыкание цепи в короткий промежуток времени), это неизбежный процесс, возникающий в моменты коммутации цепей.

Эволюция кнопки выключения компьютера со временем

Раньше искры в момент коммутации возникали в силовом выключателе и контакты со временем подгорали. Обеспечиваемый контакт становился не устойчивым и часто приводил к возникновению проблем.

Кратковременное пропадание контакта приводило к сбросу процессора и последующей перезагрузке компьютера. В некоторых случаях кратковременное отключение могло приводить к выходу из строя блока питания компьютера и даже его возгоранию.

В том случае, если не происходило аварийной ситуации, то потеря несохранённых данных и сбои из-за не завершённых файловых операций, могли произойти почти наверняка.

Применяемый сейчас силовой полупроводниковый элемент, избавлен от того недостатка с возможным возникновением кратковременных перебоев в поступлении питания. И выход из строя блока питания по этой причине удалось практически исключить.

Кнопка выключения компьютера кнопке включения не брат

Включение компьютера происходит достаточно просто. Исправная схема сразу же запускается и происходит загрузка компьютера. А вот при попытке выключения питания, задействуются механизмы обеспечения соблюдения некоторых условий. Это сделано для того, чтобы случайно не выключить питание при ошибочном нажатии на клавишу выключателя.

Откуда возникают такие сложности с отключением питания, что не в любой ситуации кнопка выключения срабатывает? Во-первых, в BIOS имеются специальные настройки, задавая которые, можно определить поведение интеллектуальной кнопки выключателя питания.

Во-вторых, операционные системы перехватывают управление полупроводниковым силовым элементом выключателя, на себя. Настройками в операционной системе, также, кнопке отключения питания можно назначить различные функции.

В обычной ситуации при нажатии на кнопку выключения питания операционная система получает сигнал на выключение и завершает свою работу. И только после того, как все данные будут сохранены, операционная система выдаст сигнал управления, который переведёт блок питания в дежурный режим.

А точно ли кнопка выключения компьютера выключает компьютер полностью

На самом деле полного выключения компьютера с отключением его от питающей сети не происходит. Даже исходя из того, что цепи управления триггерной системы полупроводникового силового элемента должны постоянно получать питание, иначе включить компьютер не получится.

Секрет кнопки питания современных компьютеров скрывает то, что компьютер постоянно остаётся включенным в силовую сеть. Только отключением подаваемого напряжения через сетевой фильтр или UPS на блок питания компьютера, можно обесточить компьютер, таким образом действительно отключить компьютер от силовой сети.

В прошлых версиях реализации сетевых выключателей используемых в компьютерах, происходило реальное отключение компьютера от питающей сети. Но совершенствование модели подачи питания, привело к тому, что теперь компьютер той самой кнопкой выключения питания не отключается от сети.

Кнопка выключения компьютера не спасает при отсутствии сетевого фильтра

Оставлять компьютер практически постоянно включенным в сеть не разумно и опасно. Временами происходят скачки напряжения в сети, хотя с этими факторами справляются сетевые фильтры питания, но к сожалению не на все сто процентов. Зачем оставлять долю риска на то, что компьютер может быть повреждён, будучи якобы выключенным, но остающимся под питанием?

Избавится от возможной проблемы достаточно просто, следует выключать питание на подходе к компьютеру. Для этого как правило имеется механический выключатель на сетевом фильтре питания. Операция не сложная, а позволит исключить случайные воздействия от помех и выбросов, поступающих по силовой сети.

К тому же в дежурном режиме потребление энергии компьютером значительно меньше, а это означает, что и сопротивление по переменному току у него выше. И при бросках напряжения влияние на блок питания оказывается горазд большее, нежели при рабочем режиме включенного компьютера.

Если же ещё заботится об экономии электрической энергии, что в современных условиях роста тарифов становится всё более актуальным. Оставлять компьютер подключенным к питающей сети, так же сказывается на расходе электричества, как от телевизора или аудио центра, находящегося в дежурном состоянии, когда его можно включать при помощи дистанционного пульта.

Понравилась статья? Не очень? Тогда возможно, что вы напишите свою гораздо лучше. Просто перейдите по ссылке Размещение статей и ознакомьтесь с правилами публикации статей на сайте MultiBlog67.RU .

Источник