Как проверить блок питания
Блок питания перед установкой в компьютер желательно проверить, особенно, если вы покупаете бывший в употреблении БП. Да и новые БП, несмотря на проверку на производстве частенько бывают неисправны. Куда смотреть, чем делать замеры и где, какие отклонения напряжений допустимы для источника питания? В этом тексте мы попытаемся ответить на данные вопросы.
Что необходимо для проверки блока питания
Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.
Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.
Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.
Проверяем БП без подключения к компьютеру
Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.
Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:
Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.
Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.
Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.
БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.
Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.
Источник
Видеокарта и Короткое замыкание
Видеокарта Asus GTX 1080 STRIX была куплена на авито. Со слов нового владельца:
принёс домой, вставил в ПК. Всё было хорошо, начал играть в игры. Через пол часа игры изображение резко пропало и из компьютера пошел дым с шипением. Горело около 10-15 секунд, пока не выдернул шнур из розетки. Больше ПК не включался со вставленной видеокартой.
На вид видеокарта без следов ремонта, с заводскими пломбами, в идеальном состоянии. Вскрываю и смотрю на масштабы случившегося
Возле разъёмов видно место прогара. По линии 12В ожидаемо короткое замыкание
Так же сгорела подсветка логотипа Asus на бекплейте
Как я узнал позже, у владельца дешевый блок питания на 600Вт, который по какой-то причине не ушел в защиту при коротком замыкании. Поэтому горело так долго. Вероятно и причиной короткого замыкания тоже стал этот блок питания.
Высверливаю место прогара пока короткое замыкание по линии доп.питания 12В не пропадёт. Прогар конечно глубокий, но выглядит не слишком ужасно.
Так же оказалось, что пробит DRMos на одной из фаз питания видеочипа. DRMos вполне мог сгореть из-за некачественного блока питания, что в итоге и стало причиной прогара.
Меняю DRMos на исправный
Теперь по замерам всё в порядке. Пробую запускать видеокарту от лабораторного блока питания
Все основные питания присутствуют, потребление карты в норме. Проверяю осциллографом работу всех фаз питания видеопроцессора, в том числе отремонтированную
Всё в порядке. Можно подключать карту к тестовому стенду
Видеокарта дала изображение, драйвер установился
Но к сожалению при нагрузке снова пошел дым из места прогара. Пришлось сверлить текстолит дальше. Видимо из-за того что защита блока питания не сработала и карта долго горела, масштабы прогара в слоях этой области оказались гораздо больше чем я предполагал.
В результате получилось так:
Подключаю к лабораторному блоку питания собранную видеокарту
Вроде бы всё нормально, ничего не горит. Теперь проверяю карту в тестовом стенде под нагрузкой
Всё в порядке. Карту ждёт долгое тестирование под нагрузкой, в играх и бенчмарках, т.к. слои текстолита сильно пострадали.
Теперь можно залить место прогара изоляционным лаком и собрать карту окончательно
Владельцу будет настоятельно рекомендовано сменить блок питания, пока он не сжёг всё остальное.
Оказалась в ремонте китайская видеокарта iGame GTX1060 на 6Гб с загадочной историей:
«При включении ПК он сразу выключается и откуда-то воняет дымом. Но никак не понятно откуда, вроде бы из видеокарты. И без этой видеокарты ПК нормально работает, а с ней не хочет. Видеокарту разобрал, но там чисто всё, нигде ничего не сгорело.»
Чтож, очень похоже на короткое замыкание по 12В линии доп.питания, раз блок питания компьютера уходит в защиту. Буду разбираться.
Вскрываю видеокарту — и правда всё выглядит чистым без следов прогара.
Но что же тогда могло «вонять» и откуда?
Достаточно было только добраться до обратной стороны текстолита видеокарты под бэкплейтом:
Тут и горело, отсюда и «воняло». Вот место прогара поближе:
Буду вскрывать и чистить в надежде на то что чип и память выжили.
Место прогара очищено от сажи. Теперь осталось восстановить два слоя сигнальных линий. Прокладываю первый слой и заливаю его ультрафиолетовым лаком
Сушу и прокладываю второй слой сигнальных линий
Теперь заливаю дырку полностью
Кроме прогара мне не понравились замеры двойного N-канального мосфета SM7340 первой фазы питания контроллера памяти. Снимаю его и меняю на аналог.
Проверяю карту на лабораторном блоке питания. Ничего не загорелось и не задымилось. Потребление нормальное, все напряжения присутствуют. Можно пробовать запускать карту на тестовом стенде.
Видеокарта запустилась, видеодрайвер успешно установился. Тестирую отремонтированную видеокарту под нагрузкой
Всё в порядке. Теперь ничего не горит и не «воняет». Прогар оказался не таким уж скрытым.
Это довольно типовая поломка дешевых карточек из Китая. Крайне некачественные керамические конденсаторы фильтра по линиям 12В горят постоянно, особенно в сочетании с дешевыми блоками питания. Мне уже неоднократно приходилось восстанавливать прогары карт iGame такого исполнения. И не во всех случаях видеочип выживал.
Видеокарта EVGA GTX 980Ti. Внезапно выключилась во время игры. Теперь нет никаких признаков жизни: нет изоборажения, не крутятся вентиляторы.
После разборки и осмотра сразу же обнаружился прогоревший токовый шунт по линии 12В доп.питания
После шунта короткое замыкание
Причина короткого замыкания в одном из DRMos’ов системы питания видеопроцессора.
Убираю пробитый DRMos. Короткое замыкание по 12В линии доп.питания исчезло. Меняю DRMos на исправный и восстанавливаю фазу питания.
Проверяю работу восстановленной фазы питания осциллографом
Потребление карты в норме
Устанавливаю исправный токовый шунт вместо прогоревшего.
Проверяю карту в тестовом стенде под нагрузкой
Все тесты прошли успешно, видеокарта исправна.
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный . Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• аптеки и здоровье ( Linzi.ru , iHerb, интернет-аптека 36,6);
• и еще куча-куча всего.
Карточку GTX780 упорно лечили от артефактов в нескольких сервисных центрах.
Артефакты на изображении действительно есть
Видеочип прогрет, банки видеопамяти тоже. Даже зачем-то отпаяли DRMos с третьей фазы. Но не помогло
Делаю диагностику. Подключаю карту к тестовому стенду чтобы заодно посмотреть работу всех фаз питания
MATS показал проблемы с банком памяти B0.
Чтож, может быть просто банк памяти неисправен. Пока готовил карту к замене памяти заметил что как раз под банком B0 сбит резистор
Проверяю что поменялось
Артефакты пропали, изображение чистое. Видеодрайвер установился.
Тестирую под нагрузкой.
Всё в полном порядке. Тесты под нагрузкой прошли успешно. Осталось согласовать восстановление отключенной фазы
Видеокарта EVGA 980Ti попала ко мне с жалобой на то что ПК с ней не включается. Компьютер выключился во время игры и завоняло дымом, после чего включаться перестал, хотя без видеокарты всё работает.
Разбираю видеокарту, которой никогда еще не касалось жало паяльника. Делаю замеры. По линии доп.питания 12В есть короткое замыкание. Вот почему компьютер не включается — блок питания уходит в защиту. Кроме того, моё внимание сразу привлекла нижняя фаза питания ГПУ и подгоревший токовый шунт.
C DRMos’ом FDMF6820A явно что-то не так. Вокруг видны следы прогара и припой
Не без труда снимаю микросхему. Она частично приварилась к полигону на плате.
Но в целом удалось сохранить все контактные площадки целыми. Чищу их от остатков заводского бессвинцового припоя.
Залуживаю посадочное место и запаиваю новую микросхему DRMos FDMF6820A
Кроме того на плате видеокарты пострадал токовый шунт по 12В линии. Он цел по замерам, но явно подгорел из-за случившегося короткого замыкания. Так же меняю его на новый.
После всех манипуляций снова проверяю сопротивление на 12В линии.
Килоомы — норма. Можно пробовать запускать видеоркарту
Все питания есть, карта дала картинку. Драйвер успешно установился.
Восстановленная фаза работает
Теперь собираю видеокарту и тестирую её под нагрузкой:
Всё в полном порядке. Ничего не горит. Тесты под нагрузкой прошли успешно. У видеокарты были только проблемы с питанием — короткое замыкание по 12В линии из-за пробитого DRMos на последней фазе питания видеочипа.
Видеокарта MSI GTX 970 Gaming 4G, с проблемой «ПК с ней не включается».
Карта попала ко мне в идеальном состоянии. Не грета, не паяна.
Но с коротким замыканием по линии 12В
Скорее всего причина короткого замыкания — пробитый составной мосфет на какой-то фазе питания видеопроцессора. Проще всего найти виновника замером сопротивления затворов относительно земли.
Вот даташит составного мосфета SM7320
Предполагаю что пробито верхнее плечо составного мосфета. Затвор G1
Замеряю сопротивление на G1 по всем фазам. (Норма в районе 10кОм)
На второй фазе сопротивление на затворе G1 всего около 20 Ом. Это очень мало.
Снимаю составной мосфет и убеждаюсь что короткое замыкание по линии 12В исчезло
Ставлю новый SM7320
Убеждаюсь что короткого замыкания нет и пробую подключать карту к лабораторному блоку питания
Потребление карты нормальное. Восстановленная фаза питания видеопроцессора и все остальные фазы исправно работают
Теперь можно подключать карту к тестовому стенду и проверять запуск
Видеокарта работает, драйвер устанавливается, под нагрузкой ведёт себя стабильно
Проблема с этими составными ключами довольно характерна для видеокарт от MSI. Быстросрабатывающих предохранителей на карте нет. Поэтому вся надежда только на защиту от КЗ блока питания.
Владельцу уже кто-то посоветовал менять видеочип и ко мне он обратился как раз по этому вопросу. Но как зачастую и случается, проблема оказалась совсем не там, где гадали «специалисты-экстрасенсы». Конечно же, на такой как полное отсутствие запуска ПК при подключенной видеокарте опытные «мастера» внимания не обращают и смело ставят диагнозы удалённо без всяких замеров и диагностики.
Невозможно точно определить поломку по фото, по описанию проблемы, или по модели устройства. Одно и то же внешнее проявление неисправности может быть вызвано десятком совершенно РАЗНЫХ причин. Чтобы сказать почему компьютер, ноутбук или видеокарта «не включается», «не показывает», «включается и сразу выключается», нужно провести диагностику — то есть сделать все необходимые замеры на плате.
Грамотная диагностика убережет технику от последствий неквалифицированного вмешательства, а владельца от лишних расходов на ремонт после безуспешных ковыряний дилетантов.
Миниатюрная GTX1060 от Inno3D никак не определяется в ПК. Карта побывала в сервисных центрах, но сделать с ней ничего не смогли.
Внешне следов ремонта я не нашел, однако, после разборки сразу стало понятно что «специалисты» приложили свою руку. Так же присутствуют следы прогара под системой охлаждения.
Перегоревшая дорожка рядом, которую явно паяли и она снова перегорала.
Делаю замеры. Потребление видеокарты минимально, в раоне 20мА. Это значит что основных напряжений нет. Так же нет и напряжения 5В.
Вместо него какие-то 0,45В
Оказалось что пробит керамический конденсатор — фильтр питающего напряжения регулятора 5В линии.
А отгоревшая дорожка и есть 12В линия питания регулятора.
Меняю пробитый конденсатор
И восстанавливаю прогоревшую дорожку с обратной стороны карты
Заливаю всё защитным ультрафиолетовым лаком
Теперь можно проверять видеокарту в тестовом стенде.
Изображение есть, видеодрайвер установился.
Тестирую под нагрузкой.
Всё в полном порядке. Тесты отремонтированной видеокарты под нагрузкой прошли успешно.
Долго читал как другие пишут про ремонты и решил тоже что-нибудь написать.
Работаю инженером-метрологом в крупной энергосбытовой компании России. Еще со времён универа занимаюсь ремонтом всякой мелкой (и не очень) электроники друзьям, коллегам и знакомым. Поэтому организовал дома собственную лабораторию. Оно и по работе часто пригождается, и отдохнуть можно от ежедневной рутины, и к зарплате прибавка порой существенная. Не даром, лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
До конкуренции с серьёзными сервисными центрами мне конечно далеко, хотя часто удавалось оживлять их безнадёжную технику. Однокурсник давно работает мастером в компьютерном сервисе, часто что-то приносит из своих «висяков». А так посмотреть всякое несут: от чайников до магнитол и крутых игровых ноутбуков. Мелочёвка типа материнок и видеокарт постоянно в работе.
Оборудования для своего хобби имеется не мало. В конце напишу что конкретно было использовано для выполнения работ.
Принесли вчера из сервиса видеокарту посмотреть. Gigabyte GTX 1060, не определяется. Посмотрел, видеокарта как видеокарта, с ущербной системой охлаждения конечно, но для 1060 сойдёт:
Увидел заплёванный чем-то неприятным драйвер фазы питания видеочипа:
Взял мультиметр. На затворе верхнего мосфета этой фазы прибор показал такую ерунду:
Убираю заплёванный драйвер:
Меняю пробитый мосфет:
Делаю исправно и красиво компонентами с донорской карты:
И тут еще пришлось помыть и пропаять
В итоге маленькая кучка мусора:
И чистая отремонтированная видеокарта:
Поставил к себе в компьютер — запустилось, установилось, заработало:
Погонял пару дней, отдал.
Товарищ 50% с таких ремонтов через сервис мне отдаёт. Обещает что будет 70 отдавать, если пойду к нему работать. Вот, говорю, сократят — так сразу приду. Чего дома сидеть)
Для ремонта использовалось оборудование:
Микроскоп: Nikon SMZ-1
Паяльник: Quicko T12
ЛБП: самоделка на 24В, 12А
Видеокарта Gigabyte GTX 1080 со слов владельца стояла пару лет в майнинг-ферме. Настал тот день, когда он решил её почистить. Вскрыл и понял, что просто почистить тут будет мало — решил помыть водой.
Помыл, почистил протёр тряпочкой, поставил в ферму и включил. Щелчок, дым — и карта больше не подаёт признаков жизни.
Отнёс в местный сервисный центр. Там карточку хорошенько поковыряли и даже попытались отпаять сгоревший ключ. Но ничего не получилось. Сказали:
В таком виде видеокарта попала ко мне:
Пока отложу вопрос со снятым резистором на затворе верхнего ключа питания видеопроцессора и разберусь с прогоревшим ключом. Удаляю остатки корпуса и вычищаю всю сажу из слоёв
Короткого замыкания нет ни до ключа ни после него. Можно восстанавливать посадочное место и ставить исправный транзистор.
Теперь система питания видеочипа. Сразу же нашел сгоревший предохранитель по питянию 12В возле разъёма PCI-e. Верхний ключ первой фазы пробит. Снимаю, меняю ключ и ставлю зачем-то снятый резистор затвора на место
Убеждаюсь что короткое замыкание исчезло и меняю сгоревший предохранитель на исправный.
Прохожусь по всем основным линиям питания. Все сопротивления в норме. Можно подключить видеокарту к лабораторному блоку и посмотреть все ли питания на карте запускаются.
Потребление 1,2А, все питания есть. Теперь можно собирать и пробовать запускать карточку в стенде.
Видеокарта запустилась, драйвера установились. Нагрузку держит без артефактов.
Оказывается видеочип жив и в сервисном центре просто не умеют пользоваться мультиметром.
«Не включается компьютер, не крутятся вентиляторы». С такой жалобой пациент попал ко мне на рабочий стол
Первой же парой замеров понял что на видеокарте короткое замыкание по линии доп.питания 12В и сгоревшие предохранители по 12В возле разъёма PCI-e
Виновник короткого замыкания — ключ верхнего плеча первой фазы питания видеочипа. Находится очень просто — замером сопротивления на затворе относительно земли. Снимаю его и убеждаюсь что короткое замыкание исчезло.
Маркировка пробитого ключа 4744N. Нахожу его даташит
Смотрю что у меня есть ближайшее по току Id — 53А. Есть MDU2657 на ток 61,7А
Меняю пробитый ключ
Сгоревший предохранитель тоже меняю на то что есть под рукой.
Проверяю сопротивления по всем основным линиям питания. Всё в норме.
Можно пробовать подключать видеокарту к тестовому стенду. К любому из своих трёх, выбираю черненький.
Источник
Источники бесперебойного питания — защита вашего компьютера от электрических сбоев
В наше время скачки напряжения, к сожалению, далеко не редкость. Нестабильное питание может не лучшим образом повлиять на работу различных электронных приборов, в особенности – компьютеров. При серьезном повышении напряжения в сети вероятность выхода из строя компонентов ПК очень высока, но даже если этого не произойдет, то при вынужденной перезагрузке вы можете потерять важные данные.
Для защиты системного блока от электрических сбоев необходимо использовать источник бесперебойного питания или как его часто называют сокращённо – ИБП (UPS). При этом следует учитывать определенные требования. Все устройства, которые работают совместно с компьютером, желательно так же подключить к бесперебойнику. В таком случае если напряжение пропадет, то компьютер сможет продолжить работу, а другие устройства можно включить или выключить по желанию.
ИБП (источник бесперебойного питания) должен справляться с перегрузками в электрической сети, радиочастотными и импульсными помехами, короткими замыканиями, аварийными повышениями напряжения, а так же с временным его отсутствием. В целом, со всеми этими требованиями может справиться и высококачественный сетевой фильтр, цена которого будет практически такой же, как и стоимость ИБП среднего качества.
Сетевой фильтр Pilotсерии X-Pro
Что именно выбрать решать вам, но при этом следует учитывать, что только бесперебойник позволит продолжить работу в случае отключения электричества. Так же необходимо учитывать и качество вашей электрической сети.
Классы ИБП
Все источники бесперебойного питания для домашнего использования делятся на три основных типа. Самым простым и недорогим решением, которое используется для защиты электрооборудования, является ИБП класса Off-Line или Standby (Back-UPS). Работает он достаточно просто: если напряжение внешней сети выйдет за рамки «рабочего» диапазона, то данное устройство за 4-8 миллисекунды переключается на внутреннюю аккумуляторную батарею, а как только сеть вернется в нужный диапазон – переключается обратно. В случае работы от батареи более 5-10 минут, устройство автоматически выключается.
Недостатком такого ИБП является то, что если напряжение скачет очень часто, то он, соответственно, будет часто переключаться на работу от аккумулятора, что сильно скажется на сроке службы батареи. Так же устройства такого класса не могут стабилизировать напряжение и имеют неважную фильтрацию помех.
Источники бесперебойного питания такого типа рекомендуются для защиты устройств от коротких отключений электричества в сетях со стабильным напряжением и отсутствием серьезных помех. Стоимость Back-UPS оборудования начинается с отметки 1500 рублей в зависимости от мощности и фирмы-производителя.
Следующий тип ИБП – Линейно-интерактивные или Line-Interactive (Smart-UPS). Его работу можно представить как Off-Line ИБП, который подключен к розетке не напрямую, а через стабилизатор переменного напряжения. В этом случае, даже если напряжение домашней сети будет меняться постоянно, заданное напряжение будет обеспечиваться стабилизатором. Переключение на работу от аккумулятора происходит только в случае отключения электричества. Стоимость таких источников в рамках одного бренда несколько выше, чем у Standby ИБП, но при этом начальная цена самых недорогих решений составляет те же 1500 рублей, что и Back-UPS устройств.
Одним из недостатков подобного типа устройств является ступенчатая стабилизация напряжения. Например, при падении напряжения до 210 В, бесперебойник никак не отреагирует на это обстоятельство, а при снижении до 200 В, вернет его значение к положенным 220 В. Так же линейно-интерактивные ИБП имеют только пассивные фильтры переменного напряжения, которые не смогут исправить серьезные помехи в сети.
ИБП Smart-UPS заслуженно являются самыми популярными изделиями на рынке. Имея среднюю стоимость, они способны обеспечить надежную защиту вашей компьютерной техники в сетях с небольшими колебаниями амплитуды и стабильной частотой.
Самый дорогой тип устройств — это On-Line источники бесперебойного питания. Они преобразуют переменный ток в постоянный, а затем обратно. С помощью On-Line ИБП фильтруются помехи любого вида, также он отличается мгновенным переходом в аккумуляторный режим и выходным током (только «синус»), который не имеет искажений, будучи сформированным самим устройством.
Источники подобного класса обеспечивают 100% защиту подключенных к нему электронных устройств и способны обеспечить им нормальную работу в самых критичных и нестабильных электрических сетях. Обычно такие источники бесперебойного питания выпускаются для работы в промышленности, а использование их в домашних условиях является не слишком экономичным решением. Начальная стоимость на подобную продукцию составляет около 12000 рублей.
Аккумуляторная батарея и время автономной работы
На протяжении многих лет с момента появления источников бесперебойного питания на рынке цены на них оставались довольно высокими. И только с приходом новых перспективных фирм, которые предлагают качественные решения по более низким ценам, ситуация изменилась.
Технологические разработки последних лет сводились к улучшению параметров самих устройств и их аккумуляторов. Это происходило путем комбинации схем и применения современной элементарной базы. Появились новые функции, такие как индикация, «умный» контроллер и др. Также постепенно снижалась цена.
Сам источник бесперебойного питания не содержит большого количества очень дорогих и дефицитных компонентов. Большую часть его стоимости составляет аккумулятор. В источниках, предназначенных для домашнего использования, одна батарея.
Источники бесперебойного питания с переключением, как правило, оснащены аккумуляторной батареей из свинцово-кислотных элементов. Крайне редко производители используют батареи другого типа, к примеру, никель-кадмиевые.
Батареи различных моделей имеют разное напряжение. Оно может быть от шести до сорока восьми вольт (чаще всего 12 В), при максимальной емкости от шести до двадцати пяти ампер-часов. Для ИБП «домашнего» типа, обычно не предусмотрено увеличение времени работы в автономном режиме с помощью установки дополнительной батареи, хотя бывают и исключения. Сроки работы аккумуляторов от ведущих производителей зависят от типа источника бесперебойного питания и составляют от трех до шести лет.
Еще одной важной характеристикой данного устройства является его время работы от аккумуляторной батареи, в течение которого ИБП будет поддерживать питание в случае отключения электричества. Большинство моделей могут дать вам пять-семь минут, которых будет вполне достаточно, чтобы сохранить все необходимые файлы и выйти из операционной системы. Если же вам обычно требуется больше времени, то можно выбрать соответствующую модель ИБП, которая сможет поддерживать работу около двадцати минут.
Параметр времени автономной работы напрямую зависит от емкости аккумулятора и мощности подключенного к UPS оборудования. Правда, производитель в названиях своих продуктов и на коробках устройств, как правило, указывают не емкость АКБ, а ее полную мощность, которая измеряется чаще всего в вольт-амперах (ВА) или иногда в ваттах (Вт).
Самые слабые источники бесперебойного питания имеют мощность от 300 до 500 ВА, обеспечивающую время продолжительности работы в автономном режиме от 2 до 5 минут под полной нагрузкой. Более мощные представители, от 600 до 1000 ВА, позволяют проработать на компьютере при отключении электричества до 10 минут. Модели ИБП со значением мощности от 1100 до 2000 ВА и вовсе увеличивают время автономной работы для среднестатистического компьютера до 20 – 40 минут.
При этом не стоит забывать, что указанное нами время работы компьютерного оборудования от батареи очень условно и напрямую зависит от количества подключенных устройств и требуемой для их нормальной работы мощности. Например, системный блок, оснащенный топовой видеокартой и высокопроизводительным центральным процессором вкупе с 24-дюймовым монитором, будет потреблять гораздо больше энергии, чем обычный офисный компьютер. Если же к UPS дополнительно подключены и другие периферийные устройства, такие как принтер или сканер, то и они, будучи включенными, могут значительно уменьшить автономное время работы.
Что бы максимально увеличить время работы ПК в автономном режиме, сразу после отключения электричества закройте все «тяжелые» приложения (игры, редакторы, программы монтажа, кодировщики и т.д.), оставив работающими только самые необходимые программы. Это позволит снизить нагрузку на микропроцессор и графический адаптер, которые энергозависимы больше других внутренних устройств. Так же выключите неиспользуемое оборудование и уменьшите параметры яркости на мониторе.
Не стоит упускать из вида и еще одну немаловажную деталь. Чем мощнее ИБП, тем больше его габариты и масса. Так киловатное (1000 Вт) устройство может достигать почти полметра в длину и весить около 20 килограмм. Учтите это и при выборе всегда сообразовывайтесь с размерами вашего рабочего места.
Иногда у некоторых пользователей возникает очень заманчивая перспектива поставить на ИБП другой более мощный аккумулятор. Теоретически это может значительно повысить максимальное время работы, но на самом деле это скорее всего приведет в негодность либо саму батарею, либо устройство. Конечно, в Интернете можно встретить варианты «удачной» замены, но они продлили «автономное» время не более чем в 2 раза. Стоит ли рисковать?
Заключение
К наиболее крупным и популярным производителям оборудования, которое рассчитано на всевозможные мощности, можно отнести: APC, EATON (Powerware), Ippon и PowerCom. Все они довольно широко представлены на российском рынке во всех ценовых сегментах.
Первая уже многие годы выпускает высококлассную продукцию и является мировым лидером в сфере производства оборудования для защиты электропитания. Правда, стоимость источников бесперебойного питания компании APC выше, чем у конкурентов.
Несколько меньшую цену за свои изделия просит EATON – крупная американская корпорация, ныне выпускающая под своим именем ИБП, в основе которых лежат разработки ранее знаменитого бренда Powerware.
Если же вы ищите недорогие, но при этом функциональные решения для защиты вашего ПК от коллизий с напряжением, то к вашим услугам оборудование фирм PowerComи Ippon.
Правильно выбрав источник бесперебойного питания, вы надежно защитите компьютер от перепадов напряжения и связанных с ними неприятных последствий!
Источник
Как защитить USB-порты ноутбука от пыли, замыкания и скачков напряжения
В закладки
Очень часто нам задают вопрос: безопасно ли использовать то или иное оборудование, подключая его к USB любимого ноутбука.
Сторонние зарядные и разнообразные периферийные устройства, внешние потребители энергии — все это может в одночастье вывести из строя разъем, а то и всю материнскую плату любимого компьютера.
Впрочем, у других устройств ещё больше проблем: выход смартфона, зарядного кейса или самих наушников ещё больше подвержены поломкам.
Как это все защищать? Попробуем разобраться.
Как устроен USB
Внешняя часть USB-порта любого стандарта знакома каждому из нас: внутри видна тонкая планка-разделитель – у USB-A с контактами, у USB-C без них.
Разделитель отлично собирает пыль и легко ломается. Нет, это не баг, это фича, дополнительная защита от попытки вставить периферию с неисправными выходами.
Сбор пыли и грязи таковой не является. Более того: поскольку шина USB является дискретной и передаваемые данные выглядят со схемотехнической точки зрения как незначительно изменяющийся по амплитуде постоянный ток, грязный USB может уходить в защиту, отключаясь.
Грязь меняет параметры сигнала и заставляет материнскую плату отключать один или все USB. Чаще всего этим грешат компьютеры Apple, считающие любые отклонения токов неисправностью.
Бытовые USB и сломать легко, и “закоротить”
Тем не менее, такая защита реализована далеко не всегда и не от всего. Теоретически, стандарты USB предполагает определенные требования к схемотехнической защите, в том числе от помех, повышенного напряжения или короткого замыкания.
Однако многие производители материнских плат не стесняются выводить контакты USB напрямую к микросхеме, реализующей системную логику (северный мост, процессор на ряде платформ и тому подобное).
В лучшем случае защита ограничивается простейшими плавкими предохранителями для ряда выводов, и той обычно только для питания.
Порт должен содержать защиту. Но не все соблюдают требования
Хорошие бренды используют самовосстанавливающиеся предохранители, которые позволяют использовать порт спустя 10-30 минут. Но их может не быть, или Плохие — не восстанавливающиеся, после срабатывания которых необходим ремонт в мастерской.
Если по каким-то причинам внешнее устройство подаст повышенное питание по шине данных или будет перепутана полярность питания — практически у любого компьютера будут большие проблемы.
Даже «защита от грязи» срабатывает чаще при пониженном уровне сигнала на USB. При повышенном, даже при подключении относительно маломощных устройств вроде плат отладки Arduino, предохранители стандартных типов не успевают сработать.
Защита продаётся отдельно, и не встроена в контроллер USB. Производители экономят
Особенно опасно это для полностью симметричных разъемов типа USB-A. Версия Type C является полностью симметричной, но реализован так, чтобы перепут напряжения был маловероятен.
Кроме того, этот стандарт требует от производителей конечных устройств для потребителя реализацию дополнительных алгоритмов защиты и фильтрации сигнала, которые снижают вероятность выхода разъема из строя.
Но это работает только для тех USB-C, которые полноценно реализуют стандарт USB 3.0/3.1 и выше. Как опознать? Если разъем одновременно умеет выводить видеосигнал, может использоваться для зарядки гаджетов и самого устройства и при этом обмениваться данными на высокой скорости — этот разъем подходит.
Все дистанцированно, если за USB-C прячется USB 3.0 или Thunderbolt. Но предохранителей может не быть, а провода очень близко
Опять же, разъемы с аппаратной поддержкой видео- и аудиовывода имеют специализированную защиту от шумов.
Она не позволит кратковременным скачкам напряжения и коротким замыканиям периферии (подключенные в сеть 220В внешние устройства — отдельная тема, от них защита не сработает) вывести из строя весь компьютер. Но порт может сгореть.
Если сигнал неустойчивый или с помехами — никакой защиты нет. Но что в этом случае, что в случае идеальных разработчиков, которые создали сферический ноутбук в вакууме с соблюдением всех стандартов, стоит озаботиться защитой самостоятельно.
Или хотя бы попытаться.
Защитить от пыли и грязи проще простого
Есть и высокотоковые магнитные провода
От грязи и пыли для всех типов разъемов, представленных в компьютерах, можно найти простую и эффективную защиту.
Резиновые заглушки для USB, слотов картридеров и даже пропиетарных разъемов продаются как в оффлайн-магазинах, так и на AliExpress. Если постараться — можно найти готовый набор именно для своего ноутбука.
Важно: материал, из которого изготовлены заглушки, должен быть антистатическим. Иначе есть шанс сжечь порт статическим разрядом.
Как найти именно такие? Ориентируясь на отзывы покупателей и высокий рейтинг продавца. Второй способ проще: заглушки должны быть силиконовые, мягкие, легко гнущиеся.
Силикон — отличный изолятор, который плохо накапливает статическое электричество. Поэтому такую защиту применять надежнее всего.
Механические повреждения можно исключить
Простой хаб – лучше, чем ничего. Если не подключать к нему аналоговые приборы
Сломанный разъем зарядки занимает третье место в рейтинге самых частых неисправностей, с которыми люди обращаются в сервис.
Для microUSB, USB-C и ряда других слотов можно использовать «магнитные кабели» с отделяемой частью, остающейся в разъеме. Это потребует полностью отказаться от стандартных проводов.
При покупке необходимо обращать внимание на пропускную способность кабеля и его функции: некоторые умеют только заряжать устройства, некоторые работают как обычные, цельные.
Универсальные провода покупать нельзя: для унификации магнитного разъема из них вырезают возможность передачи данных. В комплекте должен быть один разъем и указана возможность передачи данных.
Более доступным вариантом станут магнитные переходники для обычных разъемов: порт в ноутбуке с ними всегда защищен, а провода лишние покупать не нужно.
Собственная защита USB от скачков напряжения или тока
Такой кабель – не бро. Куда нам больше 65 Вт?
К сожалению, единственный выход реализовать хоть какую-то развязку — использовать USB-хаб. Лучше всего, если он будет иметь собственное внешнее питание.
Дело в том, что разветвление USB-интерфейса невозможно реализовать, просто разветвив провода — для этого требуется дополнительная аппаратная схема.
В случае подачи повышенного тока именно она сгорит, сохранив «жизнь» встроенным в плату портам.
В случае с разъемами USB-C, оснащенных поддержкой стандарта Power Delivery с соответствующей возможностью зарядки все чуть сложнее: теоретически, разъем должен согласовывать небольшими шагами передачу электропитания по отдельным линиям, исключая возможность перенапряжения.
Но это позволяет производителям отказываться от дополнительной защиты, которая бы сработала в экстренной ситуации.
Внешняя защита USB от скачков напряжения или тока
Тут может сработать неожиданная защита в виде правильно подобранного кабеля питания: оригинального, либо наоборот, из проверенной пользователями линейки с максимально пропускаемым током до 3А.
В таком случае при кратковременном скачке по току есть небольшой шанс, что при отсутствии другой защиты кабель сработает предохранителем (кстати, более-менее приличные бренды сознательно ограничивают пропускную способность проводов).
Вариант не лучший, но достаточно надёжный. А вот дорогостоящие 100-ваттные провода без необходимости лучше не покупать — они отлично проводят высокие токи, губительные для компьютеров.
Впрочем, это не лучший вариант защиты. Другое дело — использование внешних хабов перед USB. Хаб сгорит — порт останется целым. Но непроверенные гаджеты так лучше не использовать.
Для них стоит использовать концентратор или док-станцию с внешним питанием: даже если проектировщик не выполнил гальваническую развязку элементов, цепи питания в них гарантированно изолированы.
Аналогично и в других достаточно продвинутых устройствах, например:
- внешние видеокарты и модули с видеовыходом,
- концентраторы с выключателями.
Спасаем USB от короткого замыкания
От короткого замыкания между контактами стоит использовать гальваническую развязку в виде внешнего прибора.
Чаще всего они выпускаются в виде миниатюрного подобия флешки и довольно часто используются аудиофилами для изоляции USB от наводок по питанию при подключении высококлассных аудиосистем.
Найти такую можно на AliExpress, но все существующие варианты базируются на старой схемотехнике, поэтому обеспечивают скорость обмена данными не более 10 Мбит/с.
Более быстрые устройства имеют крайне специфическое применение и продаются напрямую от крупных разработчиков. За совершенно другие деньги.
Впрочем, этой скорости хватит, чтобы распознать во флешке пресловутый USB-Killer или определить неисправное оборудование.
Неочевидная защита: «пилоты» и блоки питания
Многие проблемы USB можно предотвратить, если избавиться от некачественных источников питания, используя при этом оснащенные соответствующей защитой розетки 220В.
При питании от сети не слишком хорошо спроектированные материнские платы (MacBook в зоне риска) подают питание на USB-порты напрямую от разъема блока питания.
Скачок напряжения вряд ли убьет защищенный предохранительными цепями процессор или другие важные микросхемы. А USB с включенными в него приборами — запросто.
Достаточно использовать любой удлинитель с кнопкой (в них всегда есть предохранитель), чтобы избежать этого. А надежный блок питания станет вторым эшелоном защиты как самого разъема, так и гаджета в целом.
Факт: использовать питание от батареи при подключении незнакомых периферийных устройств надежнее, поскольку при коротком замыкании токи будут ниже.
Кроме того, большая часть гаджетов (включая ноутбуки) имеет независимую схему питания от батареи, в которую USB-порты включаются иными линиями.
При подаче высокого напряжения или неправильной полярности на контактах порта это позволит спасти материнскую плату даже в том случае, когда сам USB выйдет из строя.
Все нужно проверять самому
С зарядными устройствами и проводами чуть сложнее. Без дополнительных устройств придётся либо использовать качественное оборудование (что не исключает его сбоев), либо проверять все самостоятельно.
Для этого пригодится некое тестовое устройство (лучше — старый смартфон с подтвержденным в обзорах портом стандарта USB 3.0/3.1) или электронная нагрузка и USB-тестер.
Проверки стоит проводить не только после покупки — внешние повреждения должны стать поводом прогнать тест ещё раз.
Что в итоге?
Итак, подведём итоги. Чтобы гарантированно защитить USB от любых внешних воздействий, придётся приобрести приличный парк устройств:
- — для защиты редко используемых портов; или переходников с примагничивающимися разъемами — для зарядки и частых подключений; — для подключения новых или китайских гаджетов; — для чужих устройств с неизвестными свойствами; — для подключения своих устройств «на ходу».
Такой набор гарантированно позволит сохранить ноутбук, смартфон, планшет и любое другое оборудование в рабочем состоянии.
Впрочем, для «обычных смертных» хватит заглушек и хаба. Если использовать проверенные фирменные зарядки, провода и периферийные устройства, конечно.
В закладки
Источник
Как обезопасить свой ПК от плохого напряжения?
Во многих домах сетевое напряжение проявляет себя не самым лучшим способом: скачет или вовсе пропадает. Из-за таких происшествий может пострадать не только Ваш компьютер, но и другая техника, стоящая немалых денег.
В этой статье я представлю 3 способа защитить свой компьютер от перебоев в сети и коротких замыканий.
Сетевой фильтр
Представляет собой удлинитель с фильтром помех и предохранителем, который сможет принять удар на себя в случае повышенного тока, возникающем при коротком замыкании или перегрузке цепи.
Отличить сетевой фильтр от обычного удлинителя крайне просто: на сетевом фильтре есть переключатель состояния "Вкл-Выкл", а на удлинителе его нет.
Также плюсом будет наличие фильтра помех. По названию понятна его цель — фильтрация помех.
За свою низкую стоимость данное устройство даст минимальную защиту от сетевых перебоев.
Стабилизатор напряжения
Такой прибор уже сможет защитить Вашу технику от колебаний напряжения, что довольно нередко в наших домах. Он будет поддерживать необходимое значение напряжения постоянно, будь оно ниже или выше. Это позволит не беспокоиться за сохранность Ваших устройств, в том числе и дорогостоящего ПК.
В нашем случае необходимо использовать однофазный стабилизатор, важнейшими характеристиками которого являются:
- Выходная мощность — Ее стоит выбирать исходя из мощности подключаемых устройств, прибавив 20-30% для запаса.
- Скорость стабилизации — Время, за которое стабилизатор откорректирует значения напряжения до необходимого. Лучшими показателями скорости являются инверторные , в них задержка равна 0 мс.
- Диапазон рабочего напряжения — Определяет верхний и нижний пороги работы стабилизатора.
- Набор защит — Наличие защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, а также функции отключения при выходе значения напряжения за пределы рабочего диапазона.
Если Ваша система требует большой мощности, то данный прибор будет стоит соответствующе.
Источник бесперебойного питания (ИБП)
Это устройство сможет полностью обезопасить от любых проблем, связанных с напряжением, даже с его отсутствием. По сути, представляет собой тот же стабилизатор напряжения, только с аккумулятором.
После того, как отключили электричество, у Вас будет около 10 минут, чтобы завершить работу с компьютером. Например, сохранить все важные документы.
Такой прибор уже стоит, конечно же, дороже стабилизатора, но если у Вас бывают моменты, когда неожиданное отключение от сети несет некоторые последствия, то лучше раскошелиться и забыть про этот страшный сон.
Совет
Перед покупкой одного из перечисленных выше устройств сначала необходимо обезопасить себя качественным блоком питания, иначе даже самые дорогие стабилизаторы и ИБП не спасут Вашу систему от перегруженного компонента в БП.
Источник