65 вт для компьютера

Опубликовано



Хватит переплачивать за ватты: какая мощность блока питания реально нужна обычному ПК

В вопросе выбора блока питания, пользователи делятся на тех, кто покупает на сдачу, и тех, кто покупает киловатты в стиле «дайте таблеток от жадности да побольше». Оба варианта так себе, но не стоит впадать в панику — нужно научиться считать ватты, и тогда все пойдет как по маслу. Как не посадить компьютер на жесткую диету или не перекормить — разбираемся в нашем материале.

Что делает блок питания

Компьютерный БП преобразует сетевое напряжение. Из 220 вольт на входе получаем три линии на выходе: 3.3 В, 5 В и 12 В. Например, такие узлы, как процессор и видеокарта используют для работы линию 12 вольт. Дисководы, жесткие диски и SSD с разъемом SATA подключаются по линии 12 В и 5 В. Напряжение 3.3 В остается под нужды материнской платы, чипсета, иногда для питания накопителей стандарта M2 , а также для подачи дежурного напряжения на устройства PCIe.

Максимальная мощность блока питания указана суммарно для всех трех линий . Хотя основной считается 12 В, далеко не все блоки питания обеспечивают по ней максимальную мощность. Например, из 500 ватт, линии 3.3 В и 5 В получат 140 ватт, тогда как для 12 В линии останется лишь 340 ватт. При этом остаток мощности для каждой из линий не зависит от нагрузки на соседнюю — все поделено еще на уровне конструкции .

Фундамент настольного компьютера — процессор и видеокарта . Это компоненты с наибольшим энергопотреблением и суммарно забирают у БП более сотни ватт даже в относительно бюджетных системах. Если потребление видеокарты и процессора превышает 340 ватт, как в нашем примере, компьютер будет перезагружаться или выключаться в нагрузке, не взирая на то, что на 500 ватт. Об этом сходу на коробке не пишут .

Первая ошибка — выбирать только по количеству ватт. Нужно учитывать мощность основных и второстепенных линий и подбирать блок питания по этим цифрам, а не по общей мощности. Поэтому больше ватт — не значит, что это вам подходит.

Почему больше — не лучше

При работе блока питания часть энергии преобразуется в тепло. И чем меньше эта часть, тем выше КПД. Наилучшее КПД блока достигается лишь при определенных, но не максимальных значениях мощности, например при нагрузке в 50 %. Устанавливая слишком мощный БП в слабую систему, которая не может нагрузить его даже наполовину, пользователь переплачивает не только за лишние ватты, но и за низкую эффективность. Значения мощности там, конечно, не очень большие, но суммарно, например в игровом клубе с десятками компов, переплата за электроэнергию уже начнет ощущаться.

Чтобы правильно подобрать блок питания в сборку, необходимо рассчитывать не только среднее потребление будущей системы, но и то, насколько эффективно будет работать блок питания в таких условиях. Сделать это можно вручную или с помощью специальных программ .

Не считайте «на глаз»

Опытные пользователи, которые могут с закрытыми глазами собрать компьютер, считают потребление системы на глаз. Они прикидывают максимальные значения основных комплектующих и добавляют к полученной цифре еще 20-30% на питание накопителей, системы охлаждения, периферии и для запаса прочности.

Если сборкой системы занимается неопытный юзер, то такой метод не поможет, а скорее даже навредит. Новички часто пропускают нюансы и понимают, что сделали ошибку в расчетах, только после того, как компьютер уже собран. Например, не учитывают то, что из 500 ватт для мощных потребителей может быть доступно всего 300-350 ватт. В итоге — нестабильная работа системы, отключение при нагрузке или вовсе такое:

Поэтому не занимайтесь самодеятельностью, лучше использовать проверенные методы. Тогда и кошелек будет целее, и компьютер скажет спасибо.

Вторая ошибка — выбрать мощность БП на авось или как посоветовал Василий на форуме.

Считайте на калькуляторе

Удобный способ подсчитать мощность сборки — использовать специальный калькулятор. Это такой сервис, где собрана информация об энергопотреблении всех доступных для покупки комплектующих. Процессоры и видеокарты, а также вентиляторы, звуковые карты, USB-устройства, накопители и модули памяти — калькулятор знает не только о прожорливости различных железок, но также подкидывает мощность про запас и даже рекомендует подходящие модели БП.

Существует несколько калькуляторов мощности. Рассмотрим работу калькуляторов на примере и узнаем, обманет ли автоматика опытного пользователя.

Считаем

Первый сервис — калькулятор от be quiet. Он позволяет выбрать только основные комплектующие, накопители и систему охлаждения, а остальное считает автоматически. Пробуем:

Возьмем сборку среднего уровня — восьмиядерный Core i7, RTX 2070 Super, а также два накопителя SATA и комплект оперативной памяти из двух планок DDR4 по 8 Гб. В счет охлаждения добавим три корпусных вентилятора и систему жидкостного охлаждения.

В крайнем случае можем позволить себе разгон:

Нажимаем кнопку «Рассчитать» и смотрим на результат:

По мнению калькулятора, сборка на заводских настройках будет потреблять не более 488 ватт. При этом система предлагает установить блок питания мощностью 650 ватт с сертификацией Gold:

Если спуститься на шаг ниже по ценовой категории и выбрать модель доступнее:

Если верить расчетам калькулятора, для нашей сборки подойдут блоки питания от 550 ватт, при этом «доступный» сегмент поднимает ставки до 600 ватт и выше. Это и есть зависимость мощности от КПД блока и его сертификации: «золотые» модели выдают на 12 В больше мощности, чем «бронзовые» или обычные.

При этом если указать калькулятору, что пользователь планирует разгонять систему, то итоговое потребление подскочит примерно на 10-25%, что тоже вполне соответствует действительности:

Список рекомендуемых блоков в этом случае не изменился, но 550 ватт теперь будет достаточно лишь в том случае, если блок питания имеет сертификацию Gold и выше.

Для сравнения посчитаем ту же сборку на другом калькуляторе — с подробным указанием всех характеристик:

Кроме основных настроек, в этом калькуляторе можно регулировать частоту процессора и видеокарты, а также количество и размер вентиляторов, тип системы охлаждения и даже выбирать USB-устройства, PCIe-адаптеры и другую периферию:

Точная настройка калькулятора установила итоговое потребление системы на отметке 483 ватта — на 5 ватт меньше, чем насчитал первый калькулятор.

К разгону он относится серьезнее — для процессора с частотой 5 ГГц и вольтажом 1.2В, а также видеокарты с частотой ядра 2000 МГц и частотой памяти 1900 МГц автоматика насчитала почти 570 ватт. При этом потребление изменилось лишь для 12В линии:

Врет или не врет

Работу автоматики легко проверить вручную. Для этого нужно выделить комплектующие, которые работают от 12 В: процессор, видеокарта и пара жестких дисков. Теперь считаем:

На заводских настройках восьмиядерный Intel Core i7 9700K потребляет не более 120 Вт даже в пиковых нагрузках. Видеокарта RTX 2070 Super может отбирать у БП от 215 Вт и выше — в зависимости от модели. А стандартные жесткие диски с частотой вращения шпинделя 7200 об/мин потребляют около 10 Вт.

Таким образом, основное потребление системы составит 120+215+2(10) = 355 Вт. Калькуляторы посчитали на 40-50 Вт больше — это запас на вентиляторы и мелочевку, которая может подключаться к 12 В линии. Оставшийся запас прочности БП остается на питание устройств по 5 В и 3.3 В линиям — частично жесткие диски, твердотельные накопители, ОЗУ, устройства PCIe.

Для питания средней игровой системы, причем в хорошем разгоне, понадобится блок с максимальной мощностью не более 650 ватт. Более того, если рассмотреть сборку на топовых комплектующих, то система все равно впишется в рамки, которые ставит нам калькулятор:

Intel Core i9 10900K и Nvidia RTX 3080 — даже в этом случае пользователю достаточно выбрать качественный БП из сегмента 650-700 ватт. Но 2000 ватт, 1500 ватт, и даже 1000 ватт будут для любой современной системы не лишними, а просто чересчур. Если же разогнать десятиядерник до 5.1 ГГц с вольтажом 1.35В, то понадобится БП на 750-800 ватт:

Вывод №1 — не стоит переплачивать за лишние ватты в блоке питания. Даже при большом желании домашний компьютер с одним процессором и одной видеокартой не сможет выбрать весь потенциал киловатника. Другое дело, если потратить оставшуюся сумму на улучшение остальных комплектующих или же на модель блока питания качеством выше.

Иногда меньше — лучше

Все еще не понятно? Тогда подкинем пару наглядных примеров. Вот таблица с показателями КПД для стандартной сертификации 80+:

Возьмем золотую середину — это блоки питания с бронзовым сертификатом. КПД такого блока варьируется от 81% до 85% в зависимости от уровня нагрузки. Теперь представим, что перед нами находится игровая система с максимальным энергопотреблением 600 ватт. В сборке установлен блок питания с заявленной максимальной мощностью 750 ватт. Считаем:

600 ватт это 80% от 750 ватт. Значит, КПД этого блока питания в данной системе будет равно примерно 82%. Делим 600 на 0.82 и получаем 732 ватта — то, что блок питания будет потреблять из розетки для выдачи стабильных 600 ватт.

Проверим эту теорию на более дорогом блоке питания с сертификацией Platinum:

Его КПД при 80% нагрузке составляет примерно 92%. 600 разделить на 0.92 равно 652 — на 80 ватт меньше, чем у бронзового блока.

А теперь подсчитаем выгоду:

В час это 80 ватт, значит, в сутки уже 1920 ватт, а в месяц это превращается в 60 кВт — в год 720 кВт. Умножаем получившуюся цифру на тариф электроэнергии и смотрим на сумму.

Вывод №2 — тратим деньги не на излишнюю мощность, а на систему с высокой эффективностью или высоким КПД. Бонусом получаем тихую систему охлаждения и различные примочки из премиального сегмента: например, подключение БП к материнской плате для мониторинга энергопотребления, контроля вольтажей и управления системой охлаждения.

Что в итоге?

Лучше взять более качественный блок питания с меньшей мощностью и сертификатом от «бронзы» и выше, чем дешевый БП с более высокой мощностью.

Если есть свободные средства и хочется добавить их к своей сборке, нужно делать это с умом. Например, приобрести блок питания из золотых или платиновых моделей. Хорошие блоки питания живут долго, и при сборке новой системы можно переставить БП из старого компа. Это правильная экономия.

Как мы убедились на примерах с калькуляторами и двумя разными по мощности системами, даже довольно производительным комплектующим в разгоне понадобится для работы не более 750-800 ватт. Поэтому блоки питания с максимальной мощностью от 1 кВт лучше оставить владельцам экстремальных сборок с двумя топовыми видеокартами и самым прожорливым процессором.

Источник

5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера

Мой старый блок питания, прослуживший мне верой и правдой четыре года, сгорел этим летом, не пережив жары в 30-32 градуса в комнате. Четыре года — не такой уж и большой срок для блока питания, но мой работал круглосуточно почти два года, пережив два бума майнинга, один из которых — лишь частично. К счастью, никаких фейерверков и сгоревших комплектующих, как это часто бывает при поломке блоков питания, не было, он попросту не включился и я стал искать ему надежную замену. И вот какими критериями я руководствовался.

Энергопотребление нового "железа" все растет

Первой мыслью было взять бюджетную модель, ведь энергопотребление моего компьютера сейчас не дотягивает и до 120 ватт при полной загрузке. В этом заслуга Ryzen 5 1600, работающего на пониженном напряжении, но главный вклад в экономию электричества вносит GeForce GT 1030 с мизерным энергопотреблением в 30 ватт. Но бюджетная модель БП ставит крест на апгрейде на современное железо, которое становится все более прожорливым. И видеокарты на архитектуре NVIDIA Ampere, и новые процессоры Intel Rocket Lake и Alder Lake потребляют электричества намного больше прошлых поколений.

Читайте также:  Устройство компьютера как собрать

Покупать блок питания на 600-650 ватт экономически невыгодно

Я определил для себя примерный диапазон мощности блока питания в 600-650 ватт, который не будет ограничивать новое железо среднего уровня. Но начав изучать предложения магазинов, я заметил, что разница между качественными моделями на 600-650 ватт и 700-750 ватт иногда составляет менее 1000 рублей. А лишние 100-150 ватт позволят довольно многое, о чем я расскажу ниже.

Мощный блок питания позволит поставить вторую видеокарту для майнинга

Например, поставить дополнительную видеокарту для майнинга, если, конечно, решиться купить ее. В этом буме майнинга «мой поезд ушел», и я не рискну тратить на видеокарту цену, сопоставимую со стоимостью целого ПК, но к следующему буму можно попытаться купить вторую видеокарту по доступной цене, помайнить на ней и продать по хорошей цене. Подобный «финт» мне удалось сделать в 2017 году. Блок питания на 750 ватт легко позволит поставить в ПК пару довольно производительных видеокарт и майнить на них, и потом продать одну за ненадобностью.

Недогруженный блок питания работает тихо и не греется

Блок питания на 750 ватт в связке со средними по производительности комплектующими будет загружен хорошо если на 40%, что даст низкие ему температуры и низкие обороты вентилятора. А холодный блок питания работает долго, ведь главное, что стареет в нем — электролитические конденсаторы, которые не любят высокую температуру.

Мощный блок питания не ограничивает будущий апгрейд

Конечно, покупка блока питания мощностью 750 ватт для ПК с Ryzen 5 1600 и GeForce GT 1030 — это, мягко говоря, очень странно, если только не учитывать будущий апгрейд, под который берется этот блок питания. Я жду снижения цен на видеокарты, которое обязательно произойдет после завершения бума майнинга и возьму видеокарту уровня GeForce RTX 3070 и процессор Ryzen 7 5800X или аналог от Intel, например, Core i7-10700K, и останусь на этом «железе» надолго.

Теперь можно поговорить о минусах, а они тоже есть, как и при покупке любого «железа».

Цена довольно высока

Пора сказать о модели, которую я купил. Это Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] мощностью в 750 ватт и обошелся он мне в 8000 рублей. Это качественный БП «середнячок» с сертификатом 80 PLUS Gold и официальной гарантией Chieftec сроком 5 лет. Блок питания имеет неплохую платформу GPR(G) разработки Channel Well Technology и японские конденсаторы Nippon Chemi-con.
Блок питания очень тихий, ведь вентилятор в Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] до нагрузки в 70% вращается всего при 700 оборотах в минуту. А можно и перевести его в полупассивный режим, при котором он будет стартовать при нагрузке в 40% и выше.

Модель с мощностью в 650 ватт — Chieftec Chieftronic PowerPlay 650W [GPU-650FC], стоит в Регарде всего лишь на 710 рублей дешевле. Я решил, что проще доплатить до 750 ваттной модели, а брать под современное мощное «железо» блок питания мощностью ниже 650 ватт не стоит. Я долгое время пользовался бюджетными моделями, греющимися и гудящими уже при нагрузке в 250 ватт, и решил взять качественное устройство.

Блок питания большой мощности работает не в лучшем диапазоне КПД при низкой загрузке

Один из минусов использования блоков питания большой мощности — не самый лучший КПД при небольшой загрузке. Судя по обзорам, КПД Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W [GPU-750FC] доходит до 90% при загрузке на 20 и 50%, а вот при загрузке на 10% — всего до 84%. Но пока электричество стоит у нас не так дорого, чтобы переживать из-за этого.

Более высокий порог срабатывания защиты от короткого замыкания

Защита мощного блока питания может сработать не сразу, приняв короткое замыкание за всплеск нагрузки и «выжечь» систему питания видеокарты или материнской платы. Но такой сценарий крайне редок и, думаю, особо опасаться такого происшествия не стоит.

Итоги

На этом минусы использования избыточно мощного блока питания заканчиваются. Я считаю, что плюсы перевешивают, а доплата в три-четыре тысячи рублей по сравнению с бюджетными моделями себя оправдывает. Ведь блок питания мы берем на несколько лет и он может пережить несколько апгрейдов, к тому же от него зависит жизнь комплектующих. А три-четыре тысячи рублей на фоне диких цен на видеокарты попросту выглядят каплей в море.

Пишите в комментарии, а какой блок питания стоит в вашем ПК? И по каким критериям вы выбираете блоки питания?

Источник

Собираем мощный ПК: как выбрать блок питания?

Вы собрали компьютер и вдруг поняли, что каким-то образом процессор, материнская плата, вентиляторы и кулеры, а также видеокарта, да и вообще всё, что находится в корпусе, должно как-то работать. Как? С помощью блока питания! «Эльдоблог» подскажет, как выбрать «бэ-пэшечку» так, чтобы электричества хватило на все комплектующие вашей сборки. Какой блок питания выбрать для компьютера? Как выбрать блок питания для игрового пк? Даём ответы на эти важные вопросы.

Блок питания — обязательный элемент при сборке ПК. Вы можете не брать видеокарту, потому что она может быть встроена в процессор. Но БП должен быть всегда, иначе просто ничего не будет работать.

БП — это устройство, которое преобразует напряжение переменного тока от сети в напряжение постоянного тока. Также блок питания защищает от незначительных помех напряжения.

Содержание

Форм-фактор

Мощность

Варианты подключения кабелей

Разъёмы

Система охлаждения

Корректор мощности

Сертификат 80 Plus

Что в итоге?

Форм-фактор

Для начала нужно определиться с корпусом. Если вы выбрали себе корпус форм-фактора ATX, то вам необходимо подобрать блок питания, который подойдёт к этому корпусу. Лучше всегда брать по размерам, хотя, например, для самого стандартного ATX-формата можно взять блок питания и поменьше. Какие бывают форм-факторы блоков питания?

  • ATX — самый распространенный тип. Его габариты: 150×86×140 мм. Бывают варианты с открытым (120 мм) и закрытым (80 мм) вентиляторами.
  • SFX — компактный блок питания. Габариты: 125×51,5×100 мм. У него короткие провода, которые подойдут для мультимедийных ПК или серверов.
  • TFX — тип блоков питания для корпусов нестандартной формы. Габариты: 85×65×175 мм.
  • Внешние — по названию понятно, что блок питания не устанавливается в корпус. Не распространено среди обычных пользователей ПК.

Мощность

Блоки питания бывают разных мощностей. Она варьируется от 200 до 2400 Вт и это влияет на стоимость БП. Важно понимать, что в зависимости от ваших целей и задач по сборке ПК, вам подойдёт блок питания определенной мощности. Грамотный подход — это посчитать мощность важных комплектующих ПК и в зависимости от этого выбрать БП. Например, видеокарта GeForce GTX 1060 6 GB потребляет 120 Вт, а процессор Ryzen 5 3600 — 65 Вт. Добавьте к этому оперативную память (одна плашка DDR4 на 8 ГБ в среднем потребляет 3 Вт), материнскую плату (в зависимости от форм-фактора от 30 до 70 Вт), кулеры, вентиляторы и так далее. Можно делать расчеты вручную на листочке бумаги, складывая столбиком, а можно — с помощью калькуляторов. Например, вот такого или такого.

Так как выбрать мощность блока питания для компьютера? Конечно, есть и универсальные советы. Давайте их рассмотрим.

  • Для домашнего, рабочего (учебного) или офисного ПК чаще всего нужны не сильно мощные блоки питания. В таких ПК либо слабые видеокарты, либо их вообще нет (используется дискретная графика). Подойдут БП мощностью 300-400 Вт.
  • Игровые ПК требуют больше мощности из-за видеокарты. Для таких компьютеров чаще всего требуется БП мощностью от 400 до 650 Вт. Обращайте внимание на потребление конкретной модели видеокарты. RTX-серия требует блок питания минимум на 650 Вт.
  • Если у вас супермашина для стриминга, работы с нейросетями, графикой и так далее — рассматривайте блоки питания мощностью выше 650 Вт.

Варианты подключения кабелей: модульный, частично модульный, немодульный

Кабели занимают большую часть в корпусе, а ещё мешаются при чистке. Что можно сделать, чтобы внутри корпуса всё было красиво? Помимо того, что кабели нужно спрятать за стенкой, можно ещё рассмотреть блоки питания по различным вариантам подключения кабелей.

Модульный блок питания. Все кабели подключаются через разъёмы. Неиспользуемые кабели не подключаются.

Частично модульный. Основные кабели снять нельзя, но большинство других — съёмные.

Немодульный. Все кабели несъёмные и пучком выходят из корпуса БП.

Тип системы кабелей влияет на стоимость блок питания. Самый дешёвый — немодульный. Самый дорогой, соответственно, модульный.

Разъёмы

Блок питания ожидаемо питает все комплектующие. Следовательно, у модели должны быть разные типы коннекторов (или разъёмов). Чаще всего БП стандартны, но есть определённые вещи, на которые очень важно обратить внимание.

Основной кабель питания. Он подключается к материнской плате. Это один из самых важных кабелей. Если вы приобретете БП несовместимый по разъёму с материнской платой, то придётся идти в магазин и краснеть.

Если вы собираете новый компьютер, то, скорее всего, у вас совпадут разъёмы на материнской плате и на кабеле. На БП основной кабель питания должен быть 24 pin. Если вы меняете БП на старом компьютере, то посмотрите, чтобы у БП была возможность разделить кабель питания на 20+4pin. На старых материнских платах зачастую есть только 20 pin разъём. Однако, это уже устаревший стандарт.

Кабель питания процессора. Стандартный разъём 4pin. Но мощные процессоры подключаются по разъёму 8pin. Здесь важный момент в сборке вашего ПК. Если у вас офисный компьютер, или ПК для работы, а также бюджетная игровая сборка, то, скорее всего, у вас доступна материнская плата на и процессор без возможностей для разгона. В таком случае чаще всего на платах 4pin коннектор, соответственно вам не нужен БП с 8pin коннектором для ЦПУ (central processing unit — центральный процессор). Но, если у вас топовая сборка, то, обратите внимание на «восьмерку».

Что ещё подключается через блок питания?

Видеокарта по линии PCI-E x16 (8 pin или 6 pin разъёмы). Чаще всего в БП установлены разделяемые кабели, которые позволяют подключить либо 8pin, либо 6pin.

Периферия по кабелям: SATA, Molex. Чаще всего достаточно стандартного набора кабелей в БП, чтобы всё подключить.

Система охлаждения

Блок питания, как и другие компоненты системы, конечно, нагревается. Чтобы его охладить большинство производителей используют для этого вентиляторы. Но бывают и другие варианты. Итак, какого вида бывает охлаждение блока питания.

  • Активное: вентилятор постоянно крутится. Скорость регулируется автоматически в зависимости от нагрузки и температуры.
  • Полупассивное: при низкой нагрузке вентилятор не крутится вовсе. Как только становится жарко (например, запустилась видеоигра), БП включает обороты вентилятора для охлаждения.
  • Пассивное: самый дорогой и необычный вариант охлаждения. В БП нет вентилятора, есть радиатор, который отвечает за охлаждение. Самый дорогой, редкий, но и самый тихий вариант охлаждения. Например, в «Эльдорадо» блок питания Super Flower 500W Golden Silent Platinum (SF-500P14FG) стоит 16 790 рублей*. Зато это позволит вам собрать бесшумный ПК!

Цена за БП в зависимости от типа охлаждения увеличивается от активного (самого дешевого) до пассивного (самого дорогого). Чем больше БП, тем шире и больше лопасти его вентилятора, тем меньше ему нужно делать оборотов для охлаждения. Это влияет на громкость вентилятора. Также обратите внимание, что чем больше мощность БП, тем громче он становится.

Корректор мощности

Во всех современных блоках питания есть корректор мощности, называемый APFC (активный корректор коэффициента мощности). Он существует для корректировки мощности в диапазоне от 100 до 250 В. Зачем корректировать мощность? Чтобы блок питания не нагружал электросеть. Кроме того APFC позволяет блоку быть устойчивее к помехам напряжения (что важно для домов с плохой сетью). Он также экономит электроэнергию, снимает нагрузку с проводки и позволяет получать стабильное напряжение на выходе.

Читайте также:  Одноклассники регистрация для компьютера

Сертификат 80 Plus

Если вы уже искали блок питания то, возможно, могли заметить, что напротив некоторых товаров стоит красивая отметка 80 Plus. Она может быть серебряной, бронзовой, золотой и так далее. Что это такое?

80 Plus — это сертификат энергоэффективности. Он определяет отношение потребляемой мощности к выходной. Как это? Например, у вас есть блок питания мощностью 600 Вт. Обычный сертификат 80 Plus говорит нам о том, что БП будет работать с 80% эффективностью при нагрузке в 20%, 50% и 100%. То есть при максимальной нагрузке блок питания на 600 Вт будет выдавать 480 Вт.

Сертификат 80% означает, что БП в любом случае будет иметь 80% КПД. Далее зависит от типа сертификата: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, титановый.

Источник

Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

Мало собрать мощные комплектующие в корпусе ПК: надо их еще и правильно запитать. Рассказываем, на какие параметры обратить внимание при выборе блока питания.

К сожалению, в компьютер нельзя установить любую приглянувшуюся железку. Чтобы ПК функционировал нормально, комплектующие должны быть совместимы между собой по определенным параметрам. У блоков питания таких характеристик не так много, но в них нужно уметь разбираться, чтобы подобрать оптимальную модель.

Питание потом. Главное — чтобы влезло!

В первую очередь обратите внимание на габариты блока питания. Вам нужен такой, который влезет в корпус.

Иными словами, если у вас корпус форм-фактора ATX, то и блок питания должен быть такого же типа. Можно меньше. Если взять больше, то комплектующая не влезет в корпус, и её придется оставлять проветриваться снаружи. Самые популярные форм-факторы следующие:

  • ATX — это самый распространенный форм-фактор блоков питания для ПК. Они имеют габариты 150x86x140 мм и бывают двух вариантов исполнения: с закрытым (80 мм) и открытым (120 мм) вентилятором.
  • SFX – компактные блоки питания с короткими проводами и размерами 125×51,5×100 мм. Это форм-фактор для компактных мультимедийных ПК или серверов.
  • TFX – форм-фактор для корпусов нестандартной формы или небольшой высоты, тоже с короткими проводами. Его размеры – 85x65x175 мм. Грубо говоря, SFX более «квадратный», а TFX более «вытянутый».
  • Внешние блоки питания вообще не предназначены для установки в корпус компьютерам. Они чаще всего имеют большую мощность и используются в профессиональном оборудовании.

Смотрим на коннекторы

Блок питания подключается практически ко всему железу в компьютере. В зависимости от типа коннектора, у вас получится запитать только определенный тип комплектующих.

  1. Основной кабель питания 20+4 pin. Версия 1.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 20-pin разъема. Это устаревший стандарт, сейчас такие блоки питания не встречаются. Версия 2.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 24-pin разъема. Многие из таких БП обратно совместимы со старыми материнскими платами, так как имеют разделенный разъем (20+4 pin).
  2. Кабель питания ЦПУ. Подает питание на процессор. На картинке стандартный разъем 4-pin, но существуют также вариант 4+4 pin — для особо мощных процессоров. Если на материнской плате для питания процессора располагается 8-pin коннектор, а БП имеет только 4-pin кабель, то не переживайте. У вас всё равно получится запустить систему, если просто вставить 4-pin коннектор в разъем 8-pin.
  3. Кабель питания жесткого диска SATA. Подает питание на накопители современного типа.
  4. Кабель питания периферии. В настоящее время используется редко. В основном используется для подключения подсветки, корпусных кулеров, регуляторов оборотов и т.д.
  5. Кабель питания шины PCI-Express. Предназначен для коннекта видеокарты. Чаще всего встречается в формате 6+2 pin. Но существуют и другие.
  6. Кабель питания флоппи-привода. Использовался для подачи питания на устройство для чтения дискет. Устаревший тип кабеля. Также иногда применяется в платах расширения (например, звуковая карта).

Выбирая БП, определитесь с конфигурацией комплектующих. В любом блоке питания присутствует основной кабель и хотя бы один кабель питания процессора. Если у вас несколько дисков SATA, подберите модель с соответствующим числом кабелей питания. Это касается дисков IDE, а также CD/DVD-приводов. Если у вас мощная видеокарта или несколько видеокарт, для их питания могут понадобиться дополнительные кабели PCI-Express.

В редких случаях вам понадобятся все имеющиеся кабели у блока питания. А, значит, незадействованные провода будут только мешать, закрывая воздушные потоки и задевая остальные комплектующие. В современных моделях эта проблема решается за счет модульности конструкции. Просто отключите ненужные провода и отложите их до тех пор, пока в них не возникнет необходимость.

Какой мощности блок питания выбрать для компьютера?

Мощность современных БП варьируется от 200 до 2400 Вт, кому и сколько будет достаточно?

  • Если вы ищете блок питания для офисного или домашнего ПК, вам вполне хватит мощности в 300-400 Вт — бытовое «железо» много энергии не просит. Например, можно взять недорогой блок Be Quiet:
  • Eсли вы ищете блок питания для игрового ПК, нужно присмотреться к моделям как минимум на 400-650 Вт. Игровой процесс требует куда больших мощностей — это всем известно. По соотношению цены и качества покупателям-геймерам нравятся продукты фирмы Chieftec, например, вот такой:
  • Для особо мощных конфигураций с несколькими видеокартами уже стоит рассматривать модели от 650 Вт. Вот вам в подарок блок питания AeroCool на 1200 Вт за волшебные деньги для своей мощности:

Определяемся с сертификацией

Что еще нужно учесть? Энергоэффективность. Для ее оценки существует специальная шкала сертификации 80 PLUS c шестью уровнями градации: простой, Bronze, Gold, Silver, Platinum и Titanium. Сертификат определяет КПД блока питания: отношение потребляемой мощности к выходной. На российских прилавках обычно лежат БП с простыми, бронзовыми, золотыми или платиновыми сертификатами.

Мы рекомендуем отказаться от несертифицированных блоков, потому что невозможно по таким устройствам определить их итоговую мощность. Наличие сертификации — гарантия, что вы получите заявленные ватты. В целом, особого смысла гнаться за топовой сертификацией нет: для домашнего пользования будет вполне достаточно простого 80 PLUS или 80 PLUS Bronze. Но если вы готовы потратиться на титановый БП с лучшим КПД — вот вам хорошая модель:

Если вы хотите более точно вычислить количество энергии, которое будет потреблять ваш ПК, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Например, компания Be Quite предлагает такую возможность. Вам останется заполнить поле рядом с каждой комплектующей, и вы увидите результат. Также производители видеокарт всегда указывают рекомендованную мощность блока питания, поскольку графический адаптер является самым прожорливым устройством в компьютере. Например, для топовой Nvidia RTX 3090 производитель советует устанавливать БП на 750 Вт.

Напоследок проверьте наличие у БП защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания — и, в общем-то, можно отправляться в магазин, не вникая в сложности взаимоотношения ватт и вольт.

Не забываем про "ништяки"

В финале, когда все основные параметры подобраны, можно посмотреть в сторону различных дополнительных технологий, которые предлагают девелоперы. Если вы являетесь фанатом тихого железа, обратите внимание на полупассивные системы охлаждения в блоках питания. Кулеры в таком случае будут включаться только с определенного порога, например, когда БП загружен на 50-60%. А в простое вентилятор просто не будет крутиться.

Также не забывайте про отстегивающиеся кабели, про которые мы писали выше. Добавим, что в полностью модульных конструкциях особого смысла нет, потому что кабель питания процессора и кабель питания материнской платы будет задействован в любой конфигурации компьютера. А вот менее значимые коннекторы нужны далеко не все и не всегда. Поэтому мы рекомендуем частично модульные блоки.

Для серверных решений придумали блоки питания с резервированием. Они предназначены для обеспечения питания нагрузки при отсутствии основного источника (сети 220 В). Работают с аппаратурой, которая имеет встроенный сетевой преобразователь и входы под резервное питание. По сути, представляют собой сетевые зарядные устройства для АКБ и схемы защиты.

Источник

PC Buyer’s Guide: выбор блока питания

Привет, Geektimes! Сегодня мы продолжаем наш цикл PC Buyers Guide и поговорим о той железке, без которой вообще ни один компьютер не будет работать. О блоке питания.

Вопросов про блоки питания задают много и регулярно. Разумеется, самый распространённый вопрос — о том, как правильно выбрать БП и насколько мощный «питальник» нужен для опреедлённого набора железа. Но кроме подсчётов необходимой мощности есть ещё несколько интересных тем, которые хотелось бы сегодня осветить: что такое сертификация «80+», какие маркетинговые «улучшайзеры» стоит проигнорировать, а какие учесть, ну и, разумеется, какого производителя выбрать.

Вместо предисловия

Чтобы лучше понимать некоторые аспекты блокопитаниестроения и вообще более-менее вникнуть, почему выбор БП важнее, чем на первый взгляд каежтся многим пользователям (особенно тем, кто ещё не потерял железки по причине поганого питальника), стоит рассмотреть общие принципы работы этой штуковины.

В розетке у нас с вами (а также у большей части человечества) переменный ток, напряжение — 220 вольт, которые меняют своё «направление» 50 раз в секунду. В странах загнивающего капитализма за океаном принят другой стандарт (обычно, 110 В при 60 Гц, но случаются и разные другие извращения). Современные БП имеют возможность работать как в тех, так и в других сетях. Опеределяются входные характеристики автоматически или вручную (переключателем), в зависимости от модели.

Основные напряжения внутри компьютера — 3.3 В, 5 В и 12 В, к тому же ни о какой «переменке» речь не идёт, все элементы работают на постоянном токе. Чтобы правильно «распрямить» переменные 220 В и «распилить их» на вышеозначенные показания вольтметра в компьютере и используется блок питания. Итак, что же у БП внутри и почему за него просят такие бешеные деньги?

У мене внутри, гм… неонка!

Внимание: описание части вунтренней конструкции сознательно опущена: те, кто знают электротехнику / увлекается микроэлектроникой — в курсе, как устроен БП, прекрасно обойдутся и без этого раздела, а тем, кому всё это вновинку теоретический материал в более подробном виде вряд ли сейчас необходим, остальным же — википедия в помощь.

Сами внутренности блока питания можно условно разделить на три больших части: входные цепи, преобразователь и выходные цепи.

Во входных цеплях переменный ток, пройдя через несколько фильтров и корректор мощности (о нём — чуть позже), «выпрямляется» диодным мостом:

Несмотря на постоянную смену полярности на входе, взаимная ориентация диодов позволяет получить фиксированный выход с «плюсом» и «минусом». После подобного преобразования переменный ток превращается в постоянный, правда, с одним небольшим неприятным эффектом: вместо постоянного тока и постоянного напряжения, мы получаем постоянный ток переменного напряжения:

Для нормального дальнейшего преобразования постоянного тока необходимо применить различные фильтры: конденсаторы, дроссели, стабилизаторы напряжения, которые сгладят пульсации в напряжении до приемлемых величин.

Далее спрямлённый и укрощённый до постоянных величин ток попадает в блок преобразования, который состоит из двухтактного преобразователя на биполярных, что нынче редкость или MOSFET-транзисторах. Далее используется импульсный трансформатор, который и создаёт необходимые компьютеру напряжения (+3.3, +5 и +12 Вольт). Он же используется для гальванической развязки внутренностей БП и ПК с внешней сетью. Основная магия происходит здесь. Схемотехника внутри устройства отвечает за стабильность и эффективность преобразования, и чем она лучше, тем дороже устройство и тем меньше энергии расходуется впустую: на нагрев, шум вентилятора и счета за электричество. Кроме того, чем лучше начинка, тем меньше шансов, что с компьютером что-либо случится по причине нестабильного питания.

Читайте также:  Кодирование информации с помощью компьютера

Выходные цепи обеспечивают повторную фильтрацию полученных линий питания и осуществляют «обратную связь» железа с ПК: рост потребления электроэнергии вызывает просадку по напряжению, а она даёт понять БП, что необходимо увелчить производительность трансформатора и восстановить требуемые параметры внутренней сети питания ПК.

Расчёт требуемой мощности

Так получилось, что чуть ли не 95% вырабатываемой блоком питания электроэнергии уходят на то, чтобы просто… греть воздух! Нет, на самом деле, всё это движение электронов и дырок занимается переключением транзисторов, оседанием в виде «единиц» и «нулей» на жёстких дисках и SSD, выводом информации на дисплей и динамики, но по пути они создают только один вид механической работы: нагрев (об отводе тепла от процессора мы уже говорили в прошлом выпуске PCBG).

Грубо говоря, можно считать потребление компьютером электроэнергии по заявленным TDP (теплопакетам) его комплекетующих, добавив некоторые константы для тех устройств, чьи TDP нам не известны или не заявлены: жёстких дисков и оптитческих приводов, ситемы охлаждения и всякой периферии. Производители видеокарт, обычно, не указывают TDP своих детищ, но потребляемую мощность можно приблизительно определить по используемым разъёмам питания. Стандартная шина PCIe x8 / x16 обеспечивает передачу до 75 Вт мощности для видеоадаптера. Дополнительные 6-PIN’овые разъёмы добавляют по 75 Вт каждый. Более мощные видеокарты могут иметь на борту 8-PIN’овые коннекторы, которые позволяют передавать до 150 Вт. Таким образом, если на вашей видеокарте (текущей, или планируемой) имеется по одному разъёму 6-PIN и 8-PIN, то максимальная потребляемая ею мощность составит 75 Вт от PCIe + 75 Вт от 6-PIN + 150 Вт от 8-PIN = 300 Вт.

Материнская плата не относится к High-End, разгонять мы ничего не будем, так что возьмём среднее значение по табличке: около 50 Вт. Процессору заявлены 84 Вт, округлим до 85. На видеокарте два шестипиновых разъёма питания + есть 75 Вт по PCIe разъёму, итого 3х75 Вт, два модуля оперативной памяти по 5 Вт каждый, 1 HDD и 1 SSD, итого ещё 10+5 Вт. Пусть в корпусе суммарно (вместе с процессорным кулером) будет стоять 5 вентиляторов: ещё 3х5 Вт. Складываем, получаем 50+85+75х3+5х2+10+5+5х3=400 Вт!

Но подождите радоваться. Дело в том, что КПД блока питания не равен 100%, более того, он зависит напрямую от нагрузки. При минимальной (то есть в случае, когда ваш компьютер простаивает) эффективность падает, при максимальной или близкой к ней — аналогично. Наиболее эффективный диапазон — 50-60% нагрузки на блок питания, в таком случае производительность БП находится на оптимальном уровне. Соответственно, если ваш юз-кейс — игры по выходным, печатная машинка по будням, то можно ограничиться разумными 15-20% к расчётной мощности (на всякий случай + под потенциальный апгрейд оперативки и жёстких дисков), так как большую часть времени «железо» не будет нагружать БП до предела и вся система будет находиться в комфортных для неё условиях. Если же компьютер дома — это ещё и рабочий инструмент, стоит, во-первых, сделать запас по мощности чуть выше, во-вторых, разобраться ещё с одной штукой.

Сертификация 80+

При выборе блока питания вы могли заметить, что на многих моделях либо указана в описании товара, либо имеется наклейка на самом БП с указанием непонятных восьмидесяти плюсов. На самом деле, эта наклейка — значок сертификации эффективности БП. Чем выше класс наклейки — тем выше эффективность БП и тем меньше «дополнительной» мощности он отъедает из вашего кошелька каждый месяц в счетах за электричество. Кроме того, наклейка 80 PLUS имеет ещё один приятный бонус. Достигнуть такой эффективности, используя так себе комплектующие внутри не выйдет. То есть это ещё и банальный «сертификат качества» вашего БП.

При покупке нового компьютера, пусть даже в условиях жёсткой экономии, брать блоки питания неизвестного производителя без подобной наклейки даже базового, белого цвета — не стоит. Есть шанс нарваться на дешёвую китайскую поделку, а на чём там внутри сэкономили хитрые оптимизаторы — не известно.

Само собой, мы в Юлмарте стараемся избегать ненадёжных моделей и сомнительных поставщиков, но раз в год, как говорится, и палка стреляет

Что касается экономии — то здесь мы вынуждены вас разочаровать. Чтобы отбилась покупка БП с классом 80+ Platinum или Titanium надо как минимум иметь биткоин-ферму на видеокартах, иначе выхлоп будет минимальным. Если вы не сильно стеснены средствами, стоит обратить внимание на модели с сертификацией выше 80+ Bronze, но не заниматься бессмысленным «улучшайзингом», лишние пару-тройку тысяч в блок питания ради заветных 80+ Platinum лучше потратить на процессор побыстрее, более ёмкий SSD или более мощную видеокарту — в зависимости от ваших потребностей.

Приятные бонусы

Одной из самых приятных «фишек» современных БП является модульная конструкция: часть проводов (а иногда и все провода) имеют разъёмы на двух концах, позволяя убирать лишние и неиспользуемые «косы» из системного блока: и эстетически приятнее, и прокладывать кабели внутри ПК удобнее, и меньше сопротивления для воздушных потоков в корпусе. Само собой, за эту фишку приходится доплачивать, пусть и немного.

Если вы собираете компьютер и ваш бюджет сильно ограничен, можно не заморачиваться с «модульниками» и взять просто недорогую качественную модельку со «встроенными» проводами, а лишние 500-600 рублей всегда найдётся, куда вложить.

Маркетинговая шелуха

Многие компании внедряют в свои БП различные «уникальные» технологии с красивыми называниями, пытаясь оправдать высокую цену своей продукции. Зачастую, все эти фишки — обычные общедоступные достижения электротехники в красивой обёртке, тем не менее, есть ряд букв и словосочетаний, на которые стоит обратить внимание.

К нужным штукам относятся:

OVP/UVP — защита от повышенного и пониженного напряжения,
OCP/OLP/OPP — защита от избыточного тока и перенагрузки БП,
OTP/OHP — защита от перегрева,
NLO — защита от работы без нагрузки,
SCP — защита от короткого замыкания.

Не сказать, что все эти фичи необходимы при работе каждую секунду, но лучше иметь просто выключившийся БП и компьютер, чем дым и вонь от взорвавшихся конденсаторов или мёртвое железо на много тысяч рублей.

Рекомендуемые модели

Из простых, надёжных и ничем не примечательных БП можно отметить FSP ATX-550PNR. Стоит недорого (меньше трёх тысяч рублей), отлично собран, не шумит, имеет двухгодовую гарантию и крайне редко бывает в сервисных центрах. Мощность блока питания составляет 550Вт, чего вполне хватит для вполне типичного системного блока (типа того, что мы «собрали» парой абзацев выше).

Чуть более дорогая модель (но уже с классом эффективности 80+) — Chieftec GPS-550A8, и выглядит поприятнее, и не шумит.

Если после всех расчётов вы пришли к выводу, что вам требует БП мощностью 600-650 ВТ, стоит обратить внимание на модель CoolerMaster G650M. Он имеет сертификацию 80+ Bronze, неплохую систему охлаждения, поддерживает автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора, модульную систему подключения кабелей и стоит чуть больше пяти тысяч рублей. Моделька свежая, но в «железной» прессе и среди энтузиастов она пользуется исключительным успехом. К слову, она же существует и в 750-Ваттном исполнении.

Альтернативной для Cooler Master’а в сегменте мощных БП для топовых компьютеров можно смело назвать Corsair CX 750 M. В наличии — все те же плюсы, что и у CM G650M — модульная конструкция, сертификат 80+ Bronze и отличная репутация. К тому же, цена не сильно кусается — у нас «Корсар» стоит чуть меньше семи тысяч рублей.

Ну а про всяких монстров, типа Corsair CP-9020008-EU на 1.2 КВт можете смело забыть. Если у вас не 4 видеокарты за 30-40 тысяч рублей каждая, то такой монстр за

20 тысяч рублей вам точно не потребуется.

Пассивное охлаждение

Для фанатов гробовой тишины существуют специальные безвентиляторные модели, которые вообще не издают никаких звуков (если, конечно, производитель поставил нормальные дроссели). Все они обычно неприлично дорогие из-за сертификации 80+ Platinum / Titanium (а без такой эффективности пассивное охлаждение получить тяжеловато).


За картинку спасибо ресурсу Overclockers.ru

В качестве примера может выступить 500-Ваттный Chieftec PGS-500C. Цена — внушительных 10 с половиной тсяч рублей. За примерно те же деньги, например, можно взять 850-Ваттный TT Moscow с «золотой» сертификацией и совершенно бесшумным кулером или 1000-Ваттный TT Volga с аналогичными характеристиками по части эффективности и шума.

Услышать его можно разве что в глухом склепе, но этих пассивщиков обычным людям не понять 🙂

Есть ряд частовстречающихся вопросов, которые хотелось бы осветить, прежде чем мы будем подводить итоги.

>> У меня уже есть БП, я посчитал, его должно хватать. Надо ли мне его заменить на новый или можно оставить как есть?
Вопрос в том, насколько старый у вас БП. Если вы не меняли копмьютер со времён четвёртого пентиума, а сейчас решили поставить себе новый Core i3 и простенькую видеокарточку типа nVidia 840, возможно, вы столкнётесь с тем, что ваш БП просто не поддерживает 24-пиновое питание для современных материнских плат. Кроме того, старые БП имели акцент на линия 3.3 и 5 вольт, а линии двенадцативольтового питания, в основном, были ориентированы на подключение жёстких дисков и оптических приводов. Сейчас же акцент смещён как раз на прожорливые 12-вольтовые цепи питания видеокарт. Так что если у вас откровенно старый БП — стоит заменить его на актуальный, пусть и не очень дорогой.

>> Почему некоторые БП издают мерзкий свист под нагрузкой?
Мерзкий свист или скрип — это звук работы фильтрующих элементов (дросселей). Дело в том, что дроссель — это банальная катушка индуктивности, и проходящий через неё высокочастотный ток может заставить её мелко вибрировать, отсюда и свистяще-шипяще-скрипящий звук. Свистеть дроссели питания могут как на БП, так и на материнской плате / видеокарте. Если вы обнаружили такой недостаток в новом продукте — приносите и меняйте. К сожалению, свист дросселей редко признаётся гарантийным случаем, так что в «старых» блоках питания либо мириться, либо… Если у вас руки растут из плеч, то можно выполнить заливку дросселей эпоксидной смолой, правда, это ведёт к потере гарантии.

>> Зачем ставить блок питания на 1 КВт и больше?
Такие БП используются в игровых компьютерах с двумя и более видеокартами. Актуальность такой сборки для повседневного использования под большим вопросом, так как SLI/Crossfire-X достойно проявляют себя только в многомониторных сборках с огромным общим разрешением, для одного монитора пусть даже с разрешением 2560х1440 и 3840х2160 вполне достаточно одной видеокарты типа R9-290X или nVidia 780Ti (она производительней, чем 980-я, а 980Ti пока не вышли).

>> Сколько БП потребляет из сети?
КПД блока питания с хорошей начинкой плавает в районе 80-90%. Таким образом 600 Ваттный БП потребляет порядка 660-720 Вт из сети под почти полной нагрузкой. Кроме того, в зависимости от конструкции БП и установленного блока коррекции мощности может в пустоту и теплоту расходоваться от 2 до 30% «сверху». Так что старый 600-Ваттник неизвестного производителя вполне может потреблять до 1 КВт под полной нагрузкой в неблагоприятных условиях. Интенсивно работая по 4 часа в день такой компьютер «нажгёт» вам электричества примерно на 1х4х30=120 КВт*ч. То есть около 540 рублей по однотарифному счётчику в Москве в месяц. Замена БП на, скажем, новый, мощностью 700 Вт позволит «отбить» разницу за пару-тройку лет. С одной стороны — экономия так себе, с другой — кто знает, сколько электричество будет стоить через 2-3 года?

Итого

На этом всё. В нашем магазине на выбор всегда представлено много моделей блоков питания под самые разные нужны — удачного вам подбора железа, качественного блока питания и не знать дороги в сервисные центры 🙂

Источник

Adblock
detector